458 читателей, 32 поста
Администрация
Модераторы
Попытка создать блог, связанный с железно-кабельной стороной вопроса функционирования вычислительных систем и сетей. Надеюсь, будет познавательно для всех. Авторы — welcome)
ИТ-Инфраструктура whois
- индекс
- 188,66
Электрика в малом и среднем офисе, часть первая
Если вы арендуете офис в большом центре, где есть СКС и все круто, то эта заметка не для вас. Но если вы переезжаете в помещение, переведенное из жилого фонда, то эта статья будет для вас полезна. Я расскажу о возможных проблемах с электрикой и о том, как их предотвратить.
Чаще всего в помещениях встречаются следующие проблемы: отключение электричества, повреждение оборудования, возгорание.
Отключение электричества — самое частое и довольно неприятное. И в большинстве офисов источников бесперебойного питания не наблюдается. Потерять свеженарисованный макет, данные на сервере, лишиться связи во время важного разговора — это все убытки.
Если не рассматривать бухих электриков и прихоти РАО ЕЭС, то самая частая причина — перегрузка сети либо короткое замыкание. Если повезет, сработает автомат и вырубит ток. Если не повезет, и автомат не сработает, то загорится проводка.
Перегрузка сети случается тогда, когда мощности потребителей превосходят некое допустимое значение, на которое рассчитана проводка. Врубаете вы, скажем, кондиционер, электронагреватель, 20 компьютеров, чайник, кофеварочку… опа, свет погас. Кина не будет — электричество кончилось.
В помещениях бывшего жилого фонда проводка рассчитывалась еще по советским нормам. Тогда чайников-то на 2 киловатта не было. На всю квартиру, если она оснащалась электроплитой, выделяли около 7 киловатт. Если дом газифицирован — тогда киловатт 5, если насколько я помню. И провода в старых домах, в основном, алюминиевые, да проводка старая, с микротрещинами. И жилы не особо толстые. И контакты — где отошли, где подгорели.
Но даже при таком раскладе можно было бы проблем избежать, да вот незадача, групп электропитания обычно всего две или три (на лестнице, соответственно, два или три автомата). И тот самый чайничек, из-за которого «выбило пробки», висел на том же проводе, на котором ваш сервер и половина компов, а так быть не должно.
Преступлением небольшой степени тяжести является попытка немедленного включения автомата на лестнице. Если проводке не дать остыть, следующий перегрев может оказаться фатальным, изоляция разрушится. Коварство таких разрушений в том, что замыкания может не случиться в ваше присутствие. Вы ушли, а с поврежденной проводки идет утечка, место нагревается… привет, офис!
Тяжким же преступлением является замена автоматов на более мощные. Выбило пробки раз, другой, третий. И тут какой-то «умник» советует заменить 16-амперные на 25-амперные. Мол, слабоваты пробочки, износились. Или вообще пускают в обход, «ставят жучка». Молиться надо за те автоматы, которые выбивало — они вас спасали.
Например, ваша проводка рассчитана на длительный ток силой 16–18 ампер, и 16-амперные автоматы вырубаются. Ставите 25-амперные, и что происходит? Автоматы больше не вырубаются, а проводка под действием большего тока греется, изоляция изнашивается… привет, офис!
Что же делать? Первым делом, въезжая в новый офис, узнайте, где находится ваш щиток с предохранителями. Пригодится, когда они вырубятся. И узнайте, где именно ваши предохранители, чтобы не щелкать все подряд, отрубая соседей или другие компы в вашем же офисе. Посмотрите также, какой предохранитель за что отвечает.
Осмотрите провода, которые отходят от ваших автоматов к клеммам. В нашем новом офисе, осматривая провода, я увидел, обугленную изоляцию и оплавленный алюминий. Это значит, что были перегрузки или плохой контакт на щитке. Что же тогда творилось внутри помещения? Внутри я нашел, например, соединения медных и алюминиевых проводов скруткой (это очень плохо с точки зрения безопасности).
Убедитесь также, что номинал предохранителей не превышает разумного. Обычно для бывших жилых помещений максимум на одном предохранителе — 16 ампер. Если видите, скажем, 25 ампер, а проводка старая — это мина замедленного действия.
Посмотрите материал и сечения проводов, которые идут в помещение, а также идут к светильникам и розеткам. Алюминий — это плохо. Соединения хуже, под винтовыми зажимами со временем ослабляется, сопротивление выше, греется чаще.
Проводка должна быть медной, а сечение ее — соответствующим нагрузке. Например, 1 квадратный миллиметр сечения медного провода может длительно держать ток силой 6–8 ампер. Соответственно, на этот провод можно посадить нагрузку 8A × 220V = 1760W.
Групповой провод на линии освещения должен быть не менее 1,5 «квадратов» по меди, а на розеточные линии — не менее 2,5 «квадратов». Особо мощных потребителей, вроде кондиционеров, надо сажать на отдельные провода, с отдельными автоматами. И сечение рассчитывать индивидуально.
Электрощит — это такая коробка, в которой крепятся различные устройства. Чаще всего это автоматы, но могут быть и разные реле, УЗО и др. В щит приходит вводной кабель с лестницы, а из щита выходят много кабелей к комнатам и отсекам.
Сперва мы прикинули, где в какой комнате будут располагаться рабочие места. Продумали расположение розеток, светильников, выключателей. Затем рассчитали нагрузку и, исходя из нее, продумали группы электропитания.
Например, сервера и АТС питаются отдельно, розетки в каждой комнате — отдельно, освещение — отдельно, покомнатно. Кухня, где стоит кулер с водой, а также вскоре появится кофемашина — отдельно.
Если, скажем, бракованный блок питания закоротит и вырубит одну комнату, то все остальные комнаты, серверная, а также освещение не останутся без питания. Когда распределяете группы электропитания, учитывайте это. И никогда не сажайте освещение на одну группу с розетками. Лучше купить еще кусок кабеля и еще один автомат, чем терять полдня работы нескольких сотрудников.
В итоге каждая группа освещения висит на медном кабеле в 1,5 «квадрата» и автомате B6. Розетки висят на кабелях 2,5 «квадратов» и автоматах B10 или B16, в зависимости от требуемой нагрузки. Цифра означает количество ампер, а буква — характеристику срабатывания. У нас почти везде ставят C, в Европе — B, они сработают быстрее.
Когда выбираете номинал автоматов, помните, что он должен быть или равен, или меньше того тока, на который рассчитана проводка и ваши розетки да выключатели.
Не экономьте и на комплектующих. Я рекомендую автоматы фирм ABB, Legrand и Schneider Electric. Китайские и псевдороссийские агрегаты не покупайте. Экономят на всем, начиная от сборки, заканчивая материалами. Это — ваша безопасность. И покупайте только в крупных конторах. Автоматы подделывают почти как лекарства.
Пусть электрик, который собирает щиток, промаркирует, какой автомат за что отвечает, а вам предоставит схему.
В следующей части я расскажу о прокладке кабелей, о том, что такое УЗО и какие еще полезные устройства могут быть в щитке, а также об отгорании нуля, защите от перенапряжений и прочих интересных делах. Вот только размещать ли на «Хабре» следующую часть, я еще не решил, и тому есть веские основания.
Кина не будет, электричество кончилось
Чаще всего в помещениях встречаются следующие проблемы: отключение электричества, повреждение оборудования, возгорание.
Отключение электричества — самое частое и довольно неприятное. И в большинстве офисов источников бесперебойного питания не наблюдается. Потерять свеженарисованный макет, данные на сервере, лишиться связи во время важного разговора — это все убытки.
Если не рассматривать бухих электриков и прихоти РАО ЕЭС, то самая частая причина — перегрузка сети либо короткое замыкание. Если повезет, сработает автомат и вырубит ток. Если не повезет, и автомат не сработает, то загорится проводка.
Перегрузка сети случается тогда, когда мощности потребителей превосходят некое допустимое значение, на которое рассчитана проводка. Врубаете вы, скажем, кондиционер, электронагреватель, 20 компьютеров, чайник, кофеварочку… опа, свет погас. Кина не будет — электричество кончилось.
В помещениях бывшего жилого фонда проводка рассчитывалась еще по советским нормам. Тогда чайников-то на 2 киловатта не было. На всю квартиру, если она оснащалась электроплитой, выделяли около 7 киловатт. Если дом газифицирован — тогда киловатт 5, если насколько я помню. И провода в старых домах, в основном, алюминиевые, да проводка старая, с микротрещинами. И жилы не особо толстые. И контакты — где отошли, где подгорели.
Но даже при таком раскладе можно было бы проблем избежать, да вот незадача, групп электропитания обычно всего две или три (на лестнице, соответственно, два или три автомата). И тот самый чайничек, из-за которого «выбило пробки», висел на том же проводе, на котором ваш сервер и половина компов, а так быть не должно.
Чего делать нельзя и что надо делать
Преступлением небольшой степени тяжести является попытка немедленного включения автомата на лестнице. Если проводке не дать остыть, следующий перегрев может оказаться фатальным, изоляция разрушится. Коварство таких разрушений в том, что замыкания может не случиться в ваше присутствие. Вы ушли, а с поврежденной проводки идет утечка, место нагревается… привет, офис!
Тяжким же преступлением является замена автоматов на более мощные. Выбило пробки раз, другой, третий. И тут какой-то «умник» советует заменить 16-амперные на 25-амперные. Мол, слабоваты пробочки, износились. Или вообще пускают в обход, «ставят жучка». Молиться надо за те автоматы, которые выбивало — они вас спасали.
Например, ваша проводка рассчитана на длительный ток силой 16–18 ампер, и 16-амперные автоматы вырубаются. Ставите 25-амперные, и что происходит? Автоматы больше не вырубаются, а проводка под действием большего тока греется, изоляция изнашивается… привет, офис!
Что же делать? Первым делом, въезжая в новый офис, узнайте, где находится ваш щиток с предохранителями. Пригодится, когда они вырубятся. И узнайте, где именно ваши предохранители, чтобы не щелкать все подряд, отрубая соседей или другие компы в вашем же офисе. Посмотрите также, какой предохранитель за что отвечает.
Осмотрите провода, которые отходят от ваших автоматов к клеммам. В нашем новом офисе, осматривая провода, я увидел, обугленную изоляцию и оплавленный алюминий. Это значит, что были перегрузки или плохой контакт на щитке. Что же тогда творилось внутри помещения? Внутри я нашел, например, соединения медных и алюминиевых проводов скруткой (это очень плохо с точки зрения безопасности).
Убедитесь также, что номинал предохранителей не превышает разумного. Обычно для бывших жилых помещений максимум на одном предохранителе — 16 ампер. Если видите, скажем, 25 ампер, а проводка старая — это мина замедленного действия.
Посмотрите материал и сечения проводов, которые идут в помещение, а также идут к светильникам и розеткам. Алюминий — это плохо. Соединения хуже, под винтовыми зажимами со временем ослабляется, сопротивление выше, греется чаще.
Проводка должна быть медной, а сечение ее — соответствующим нагрузке. Например, 1 квадратный миллиметр сечения медного провода может длительно держать ток силой 6–8 ампер. Соответственно, на этот провод можно посадить нагрузку 8A × 220V = 1760W.
Групповой провод на линии освещения должен быть не менее 1,5 «квадратов» по меди, а на розеточные линии — не менее 2,5 «квадратов». Особо мощных потребителей, вроде кондиционеров, надо сажать на отдельные провода, с отдельными автоматами. И сечение рассчитывать индивидуально.
Что сделали мы
- Сперва, конечно, продумали все. Где и какие рабочие места, какая нагрузка, что от чего должно быть независимо. Что приобрести, сколько это будет стоить, где можно заказать.
- Заменили вводные автоматы. Было два автомата по 25 ампер, мы поставили один на 32 ампера.
- Заменили вводной кабель. Раньше в помещение шло два алюминиевых провода какого-то хилого сечения. Теперь — медный NYM-кабель, площадь сечения 6 квадратных миллиметров, в тройной изоляции. Таким образом, кабель как раз выдержит 32 ампера, да еще и с запасом. И еще, кабель трехжильный, розетки будут с занулением.
- Провод от автомата к клеммам на щитке тоже заменили. Обгорелый и оплавленный провод оставлять было нельзя.
- Отключили и выдрали старую проводку, убрали старые розетки и выключатели. Во-первых, розетки не соответствовали европейским стандартам (нет зануления). Во-вторых, они уже были старыми, порядком изношенными, кое-где со следами нагара.
- Теперь — самое интересное. В помещении офиса мы сделали аппаратную. Там будет стойка с серверами, офисная АТС, ввод интернет-линий и наш электрощит. О нем я расскажу чуть подробнее.
Электрощит — это такая коробка, в которой крепятся различные устройства. Чаще всего это автоматы, но могут быть и разные реле, УЗО и др. В щит приходит вводной кабель с лестницы, а из щита выходят много кабелей к комнатам и отсекам.
Сперва мы прикинули, где в какой комнате будут располагаться рабочие места. Продумали расположение розеток, светильников, выключателей. Затем рассчитали нагрузку и, исходя из нее, продумали группы электропитания.
Например, сервера и АТС питаются отдельно, розетки в каждой комнате — отдельно, освещение — отдельно, покомнатно. Кухня, где стоит кулер с водой, а также вскоре появится кофемашина — отдельно.
Если, скажем, бракованный блок питания закоротит и вырубит одну комнату, то все остальные комнаты, серверная, а также освещение не останутся без питания. Когда распределяете группы электропитания, учитывайте это. И никогда не сажайте освещение на одну группу с розетками. Лучше купить еще кусок кабеля и еще один автомат, чем терять полдня работы нескольких сотрудников.
В итоге каждая группа освещения висит на медном кабеле в 1,5 «квадрата» и автомате B6. Розетки висят на кабелях 2,5 «квадратов» и автоматах B10 или B16, в зависимости от требуемой нагрузки. Цифра означает количество ампер, а буква — характеристику срабатывания. У нас почти везде ставят C, в Европе — B, они сработают быстрее.
Когда выбираете номинал автоматов, помните, что он должен быть или равен, или меньше того тока, на который рассчитана проводка и ваши розетки да выключатели.
Не экономьте и на комплектующих. Я рекомендую автоматы фирм ABB, Legrand и Schneider Electric. Китайские и псевдороссийские агрегаты не покупайте. Экономят на всем, начиная от сборки, заканчивая материалами. Это — ваша безопасность. И покупайте только в крупных конторах. Автоматы подделывают почти как лекарства.
Пусть электрик, который собирает щиток, промаркирует, какой автомат за что отвечает, а вам предоставит схему.
В следующей части я расскажу о прокладке кабелей, о том, что такое УЗО и какие еще полезные устройства могут быть в щитке, а также об отгорании нуля, защите от перенапряжений и прочих интересных делах. Вот только размещать ли на «Хабре» следующую часть, я еще не решил, и тому есть веские основания.
комментарии (71)
по поводу бесперебойников: есть те, кто действительно даже не знает, что это. Многих знаю, к кого они есть.
У нас их 2: на комп-сервер с точкой доступа и на МиниАТС… без них никак…
в приниципе — при цене слабых и тупых ИБП в 1400 (425-500 Ва) — можно позволить такой для каждого рабочего места. для сохранения и нормального отключения — их хватает.
У нас стоит по UPS на две машины как раз успеваем вырубать у случае пропадания напряжения, на сервера стоит 5КВт APC.
Ну а насчёт ноута, это зависит от специфики работы и человека. Я например на ноуте постоянно работать не могу, экран меньше, неудобная клавиатура и куча ограничений(память, винт).
А продолжение писать однозначно. Вроде бы всё знаю, но в хорошо каталогизированом виде иметь это хорошо.
У меня стоит фильтр APC — 35$, обещают что выдерживает попадание молнии. Не знаю насколько правда но когда PowerCube и другие no-name выгорели начисто, мой даже не нагрелся. Хотя если оценить стоимость фильтра и дешового UPS от PowerCom или Mustek то может выгоднее взять UPS.
для «важных» работников ставить онлайновые упсы
если не трудно, если продолжение будет не на хабре — то здесь, хотя бы топик-ссылку на него.
— Дом сгорит, а жучок останется.
я у себя эту проблему решил «опусканием» потолков… 10см позволили вставить точечные светильники и скрыли новую проводку под освещение :)
правда мне было легче, за меня это сделали строители одновременно с ремонтом
Хочу добавить, по возможности нигде не используйте автоматы, которые вкручиваются в патрон (пробки-автоматы). Почему-то они все как один очень медленно срабатывают и за несколько лет выходят из строя (в некоторых случаях я даже опасаюсь возгорания автоматов). Меняйте на нормальные автоматы, будь это офис, квартира, дача или гараж.
Скажите, а почему алюминиевые провода — плохо?
Да, они нужны большего сечения. Вся электросеть, начиная от высоковольстных ЛЭП и заканчивая разводкой по подъезду сделана на алюминии.
Когда делали ремонт в квартире — положили на освещение алюминий 4 квадрата, на розетки 6 квадратов. Уже не помню, сколько там ампер на квадрат.
А топик хорош, и вообще мне очень нравится, как Вы пишете. Спокойно так, с достоинством и харизмой… Классный Вы начальник, должно быть.
По поводу заземления:
1. Третий провод в розетке — это не заземление, а защитное зануление.
2. Если кто-то кидает кабель на водопровод, то это ни фига не заземление — дело в том, что у кого-то внизу может оказаться врезан пластиковый стояк, тогда никакого заземления не будет, а будет опасность.
Еще хуже, когда кто-то из соседей, у кого неисправна техника, так «заземлился» — тогда вам на корпус машинки придет потенциал фазы — и прикосновение к самодельно «заземленной» машинке может оказаться смертельным!
3. Может оказаться так, что сопротивление ваше будет достаточно низко, чтобы часть тока пошла через вас — без УЗО или тряхнет, или убьет. 30 миллиампер — уже опасно, потому в ванну ставят УЗО с уставкой 10 миллиампер.
4. «Мокрая зона» — смотрите ПУЭ (Правила устройства электроустановок), там написано, какую зону в квартире считать «мокрой», приведены градации, требования к проводке и устройствам защиты.
В ванной УЗО обязательно!
Когда стану действительно классным начальником — выложу тут объявления о приеме на работу ;-) Пока просто лучше многих, но еще не совсем классный :-)
Ну и механическая прочность у него меньше, но думаю это несущественно для однажды нормально уложенной проводки.
Я слышал, что сейчас делать внутридомовую проводку алюминием вообще запрещено СНиПами (но зуб за это не дам). Высоковольтки — да, они все Ал потому что это дешевше и нет тех проблем, которые встречаюстя в домах.
Недостатки алюминия — окисляется, зараза и течёт. Что означает ухудшение контакта и его нагревание, вплоть до пожара. Внутриквартирную разводку из алюминия соединяли каким-то видом сварки (пиропатронами, скорее всего) — все прочие виды соединения ненадёжны. Либо должны быть регулярно обслуживаемы (и кто дома будет этим заниматься?). Ни в коем случае не должно быть скруток. Особенно, скруток медь-алюминий. Если такой переход всё же надо сделать — в магазинах для электриков есть специальные переходные гильзы — биметаллические трубки — с одной стороны медная, с другой — алюминиевая — провода пихают туда соответсвенно материалу и плотно обжимают. Алюминиевую часть лучше ещё смазать каким-нибудь солидолом. Либо через стальные переходники с винтовыми или пружинными зажимами. НО! Алюминий течёт под нагрузкой, поэтому винты с алюминиевой стороны нужно либо периодически поджимать, либо зажим должен быть пружинный. И тоже под солидолом. Для квартирной проводки удобно использовать колодки Wago на соответсвующий ток — там именно стальные пружинные зажимы и смазка какая-то сразу набита.
В общем и целом, геморроя, как при проектировании/прокладке так и при эксплуатации алюминиевой внутренней проводки настолько много, что её чуть меньшая стоимость не оправдывается совершенно. А ошибки чреваты пожаром.
ПОЭТОМУ, люди! Если вам нужно делать новую внутреннюю проводку, делайте её _только_ медью. Интересуйтесь этим вопросом у подрядчиков работ. Псевдоэлектриков, которые будут вам предлагать съэкономить и проложить алюминий, гоните в шею — они либо некомпетентны, либо пытаются вас обмануть. Старую алюминиевую проводку при любом удобном случае меняйте на медь.
Сейчас замечаю, как за несколько лет рассыхается изолента на скрутках и видел окислившиеся скрутки в старых домах.
Да, а еще алюминий горит намного лучше меди :)
Ничего эта паста не снимает, а является обычной смазкой типа того самого солидола и предназначена для защиты алюминия от кислорода воздуха в дополнение к оксидной плёнке. Можно и специальную распальцованую смазку или типа пасту купить задорого, она бывает в продаже, но и солидол ничем не хуже. А вот литол не стОит, конечно. А лучше с алюминием не связываться вовсе.
Хотя, я не исключаю, что при вводе в клемму оксидная пленка тупо процарапывается, а дальше слой смазки просто не пускает воздух.
:)
>Но что мешает той же самой пасте снять пленку и не пропускать воздух?
А зачем? Оно и без смазки точно также работает. Да и с точки зрения химии это выглядит более чем сомнительно.
>Хотя, я не исключаю, что при вводе в клемму оксидная пленка тупо процарапывается, а дальше слой смазки просто не пускает воздух.
Угу. Плёнка легко разрушается при контакте. Даже на простых скрутках. Смазка — только защита.
Алюминий ведь очень активный металл. Какое, как вы думаете, химическое вещество способно разрушить оксид алюминия и не реагировать при этом с самим металлом? Что-то мне подсказывает, что так не бывает.
Алюминий плох по нескольким причинам:
1. Выше сопротивление.
2. Со временем «течет» из-под винтовых клемм, из-под колодок — надо перепротягивать все такие соединения.
3. Алюминий трудно спаять самому, а скрутки крайне ненадежны, а иногда и пожароопасны. Я вот как раз три такие скрутки вырезал из стены неделю назад.
Кстати, в нормальных подъездах делают уже медь.
несправедливо забыты ИЭК и Сименс ;)
> У нас почти везде ставят C, в Европе — B
к сожалению — не совсем верно… чаще — ставят C и D. а B для России — редкость.
SE одно время было безумное количество подделок :(
Автоматы с характеристикой D — для запуска двигателей с большим пусковым током. Их никогда и никто в офисы и дома не ставит.
Надеюсь дальше будет на тему заземления и зануления.
Как быть если нет земли и если она все же есть :)
Да и тема как ее сделать (естественно речь об предприятиях старых).
Кстати, а чем тогда соединять провода O_O?
Все клемники которые я видел, всегда на винтах. или это о другом /
Есть пружинные клеммы, которые по мере «утекания» алюминия сами его поджимают.
P.S> О, однофамилец!
«Во-первых, розетки не соответствовали европейским стандартам (нет зануления)» (цитата)
не хочу расстраивать, но зануления нет и не будет 8)
— см. Правила Устройства Электроустановок, глава 1.7 — заземление и защитные меры электробезопасности. Если вкратце, то у нас используется система заземления TN-C-NS (ну или в общем случае TN). Розетки-то может и европейские, но Главный Распред Щит (ГРЩ) в вашем доме — советсткий. Это означает, что в нем не предусмотрена система зануления.
интересный сайт по теме — electrolibrary.info
и интересный журнал по теме — electrolibrary.info/electrik_11.htm
Если в чем-то не прав, то пожалуйста поправьте)
Система правильно называется TN-C-S, в ней есть общий PEN-проводник, который перед вводом в помещение разделяется на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль).
Вот этот самый защитный ноль в советских домах защищал домохозяек от поражения током, когда комфорка или провода в плите трескались, и на корпусе оказывался потенциал фазы. По защитному нулю он уходил, вызывая срабатывание автомата от короткого замыкания. И хозяюшки не помирали, касаясь одновременно плиты и мойки металлической.
Ноль этот защитный обычно заканчивался на корпусе щитка. Так что зануление есть.
Как-то ещё до своего ремонта выловил на площадке жэковского электрика и стал пытать его про защитный ноль в щитке — электрик впал в транс, отвечал нечленораздельным мычанием, на всё соглашался и сбежал от меня при первой же возможности на максимальной скорости :).
А в теории, да, всё верно.
Кстати, по нынешним правилам, вмешательство в электропроводку требует оформления проекта, получение на него разрешений и прочую бюрократию. Всё это _перед_ началом работ. Оштрафовать могут, но не за диаметр проводов, конечно, а за отсутсвие бумаг :(. И заставят всё взад вернуть.
посмотреть допустимый длительный ток кабеля (проще говоря сколько ампер держит кабель) можно в таблице 1.3.5 и 1.3.6 ПУЭ (раздел 1).
Обязательно! Такие информативные статьи — редкость.