Привет, %username%. Сегодня я расскажу как немного апгрейдить твою компьютерную акустику. Сразу оговорюсь, что данное руководство не преследует цель сделать из твоей акустики B&W, а лишь в разумных пределах улучшить звучание при минимальных затратах времени и денег.
Итак, имеем такие вот колонки:
В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:
Колонки имеют все практически идентичную схему, так что тебе, %username%, не должно составить труда разобраться.
Здесь можно скачать в полном размере.
Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:
Что нам понадобится:
Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%!!?? Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала!!! Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше. Исчерпывающую информацию вы можете найти в этой статье.
Так что воспльзовавшись программой можно убедиться, что наш трансформатор почти вписывается в требования.
Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007. 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819. Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы.
В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.
И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.
Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма!!! Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать.
Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные.
С блоком питания все.
На входе стоят электролиты (С9, С10) — непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит.
Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:
Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ.
Тут есть два варианта:
У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ:
Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.
Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.
Тут все очень субъективно. Но мой взгляд стал заметно плотнее.
Но есть и объективные параметры:
Итак, с минимальными финансовыми вложениями и затратами времени можно несколько улучшить звучание твоей акустической системы.
Итак, имеем такие вот колонки:
В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:
Колонки имеют все практически идентичную схему, так что тебе, %username%, не должно составить труда разобраться.
Здесь можно скачать в полном размере.
Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:
Что нам понадобится:
- паяльник
- припой
- флюс
- термоусадочная трубка
- детали по вкусу :)
Блок питания
Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%!!?? Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала!!! Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше. Исчерпывающую информацию вы можете найти в этой статье.
Так что воспльзовавшись программой можно убедиться, что наш трансформатор почти вписывается в требования.
Выпрямитель.
Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007. 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819. Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы.
В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.
И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.
Конденсаторы фильтра
Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма!!! Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать.
Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные.
С блоком питания все.
Усилитель.
На входе стоят электролиты (С9, С10) — непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит.
Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:
Кроссовер
Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ.
Тут есть два варианта:
- просто ставим пленку
- соображаем новый кроссовер
У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ:
Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.
Темброблок
Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.
Звук
Тут все очень субъективно. Но мой взгляд стал заметно плотнее.
Но есть и объективные параметры:
- увеличение емкостей в фильтре БП дает меньшие просадки и на высокой громкости не будет ощущения, что звук проваливается.
- использование диодов Шотки немного увеличивает напряжение питания, позволяя разогнать микросхему до большей мощности (даташитное напряжение 22В)
- пленочные конденсаторы вносят в разы меньшие искажения, чем электролитические
В заключении:
Итак, с минимальными финансовыми вложениями и затратами времени можно несколько улучшить звучание твоей акустической системы.
