То есть у вас для каждого станка — отдельный комп. И используете LPT с материнки?
На этих компах еще что-то делаете?
Какая система стоит? LinuxCNC?
Конечно, это неплохой вариант для производства, ибо на порядок дешевле миллионного оборудования.
Но разве это самый верный путь для домашнего фрезера? Это нужно или отдельный комп, или вторую систему ставить, да и то если материнка подходить будет, ибо сейчас у многих LPT с реалтаймом мало сочетается.
Контроллер позволяет управлять станком с любого компа или ноута на любой винде, без проблем с совместимостью, когда по неизвестной причине вдруг начинаются пропуски. Стоимость контроллера и лицензии софта не превышает стоимость отдельного компа.
Так что мое мнение — вариант использовать текущий комп для многих будет интереснее, чем собирать отдельный системник.
PLCM от Purelogic, к примеру. У меня E1, т.к. станок удален от компа на недоступные для усб расстояния.
Управляется мачем, полностью аналогично обычному LPT.
Это не автономно, так что все прекрасно видно.
Про проблемы со стабильностью LPT в реалтайме — куча постов в интернете. Чуть ли не отдельный комп со спец сборкой ХР нужен, что бы убрать вообще все проблемы.
Может сейчас есть и более адекватные решения, за темой не слежу.
Дешево и качественно в станках малосовместимо. Незнающему сложно представить как должен выглядеть станок, что бы он без проблем грыз алюминий, или даже дерево, как пенопласт.
На первый взгляд весь этот китай не кажется настолько хлипким, это уже потом понимаешь, что все не так просто =)
Увы. у меня желание что-то выточить из алюминия гасло раньше, чем удавалось найти материал.
Может сейчас ситуация изменилась, и есть фирмы, которым не лень заниматься малыми объемами (сильно меньше одного листа 1х3м).
Знакомым очень было надо — оббегав весь Питер откопали кусок на радиорынке, за негуманную цену, разумеется.
У меня острой необходимости нет, так, развлекуха. Нашел в магазинах пруток 20х6мм — для мелких поделок, крепеж там, к примеру, хватает.
Смешно, но кажется привезти кусок нужного размера будет дешевле и проще из Китая.
Программу выполнения готовит один софт, выполняет — другой.
Есть куча разных дорогих программ, одна умнее другой. Но волшебной кнопочки «сделать хорошо» нет вроде ни у одной.
Проще всего — 2д раскрой.
Так же не особо сложно делать рельефы\гравировку.
А вот 3д — та еще задача…
Грубо говоря, к 3д-модели (в совместимом формате), параметрам фрезы и материала (а точнее допустимые режимы фрезы по данному материалу) нужно еще правильно подобрать порядок обработки. Простой софт не выбирает какой фрезой где резать, нужно самому решать какой фрезой начинать черновую, какой делать чистовую.
А если учесть, что трех осевые фрезеры на самом деле — 2.5D, то нужно хорошо подумать, как сделать обработку со всех сторон.
Это, к примеру, делалось 6 разными фрезами: yadi.sk/d/664VRnly34Zq8
С виду проще простого, а вот вырезать — та еще проблема.
Что уж говорить о более сложных 3д… Нужно учитывать кучу ограничений возможностей станка.
3д-принтер в этом плане проще, но со своими техническими ограничениями.
Предположу, что нужен прямой контроль сигналом в реальном времени.
Ну и софт заточен под управление LPT. К тому же это бюджетно для самоделкиных.
Сейчас есть достаточное количество различных контроллеров, что бы обойтись без LPT.
Купил себе Ethernet-контроллер и забыл обо всех проблемах с LPT, добился значительного увеличения скорости осей без сбоев.
Проблема может всплыть во всем, но на настроенном станке обычно две:
Недостаточная жесткость станка для поставленной задачи.
Неподходящая фреза\режим реза.
1. Учитывая стоимость проф. станка, стоимость фрез и пр. — найти такого человека будет сложно. Это же не игрушка, что бы давать поиграться первому встречному. Не все так просто, что бы взять модель, нажать пару кнопок — и ждать результата.
2. даже с поворотной четвертой осью проблемы очень вероятны. в зависимости от модели может понадобится 5 ось (наклон шпинделя).
Со станком у меня одна стабильная сложность — найти интересный материал, не говоря уже о ценах.
Листовой пластик\оргстекло — хоть и большие листы, но продаются. Но никакого разнообразия.
Потолще? Слишком много хочется похоже…
Дерево? Кроме сосны в рознице практически ничего.
МДФ плиты в розницу? ха ха.
И самое интересное — алюминий. Найти в продаже малые куски плиты — просто нереально. Хоть по металлоприему катайся, или ищи знакомых, у кого могут найтись обрезки.
Большая часть задумок разбивается этой проблемой.
Есть, к примеру, желание поэкспериментировать, но нет никакого желания ради 10*10см покупать лист 3*2м.
В следующих частях будет затрагиваться этот немаловажный вопрос?
Крошка с моторезиной конечно смотрится отлично.
Но в целом все выглядит не очень сбалансированно.
Батарея слабовата несмотря на емкость — сами пишете, что потенциал крошки не раскрыт.
Про стоимость батареи скромно промолчу.
Зарядник такой крутой смылса брать нет. Для балансировки хватает imax за 50$, а для зарядки лучше использовать бмс и обычный китайский зарядник на конечное напряжение. Легче, проще и дешевле.
Не понятен смысл самоварной рамы.
К примеру, в Чоботаровской раме решается основная проблема — размещение аккумов. Вам же пришлось навешивать по бокам, как на ашанах без треугольника.
Задний тормоз на такой скорости вообще бесполезен — тупо стирать покрышку об асфальт. О быстрой остановке речи не идет.
В-брейки — даже гидравлика мне не понравилась вялостью торможения.
Дисковая механика — отлично работает до 30, но после уже тиски пропадают, помогает рекуперация только.
Дисковая гидравлика — на данный момент полностью устраивает. Уже можно остановиться с пробегом меньше, чем у авто.
Если же вы считаете, что со скорости 40 км\ч от в-брейков можно добиться тормозного пути, сравнимого с дешевой дисковой гидравликой — то предложу встретиться и устроить сравнение в реальных условиях. Мне интересно будет взглянуть на такие тормоза, потому как все что видел до этого по моим меркам просто не тормозило.
Аппетит приходит во время еды.
Но соглашусь, что после 30 ехать как на обычном велосипеде уже сложно. На тротуарах делать нечего. Нужны как минимум очки, ибо ветер начинает сильно отвлекать.
От 40 лучше катать уже в полноценном скутерном шлеме, задуматься не просто о хороших тормозах, а как минимум о отлично настроенной гидравлике с ротором 185-203. И не забыть про мощный свет.
На 50 приходится думать совсем не о том, о чем думаешь на прогулочных 20 км\ч в парке.
Выше гонять у нас мало где реально. Питер не Москва, пока разгонишься до 80, — уже тормозить надо будет. А москвичи и сотню гоняют… Город большой, ехать далеко =)
Потребление в пределах погрешности. Параметр все-таки не один, и не два. Все зависит от вашего веса, посадки, ширины покрышек, их накачанности, качества колес… Я как на новый велосипед сел — сразу почувствовал насколько легче ехать.
Надо до 40 разгоняться и сравнивать потребление там, после 40 уже основную долю энергии жрет сопротивление ветра…
Что по ценам:
да, я постоянно закупаюсь на таобао, конкретно через посредника юбай. Уже забыл ебей как страшный сон, как и алиекспресс — остались единичные редкие покупки.
Цены почти всегда указаны реальные, особенно если в лоте видны продажи со стоимостью ордера (третья вкладка описания).
Посредник берет 10% от стоимости товара.
Тарифы на доставку расписаны, есть калькулятор.
Остается только сделать правильный выбор. Может имеет смысл переплатить копейки в некоторых случаях.
Так за +2$ можно взять контроллер в 2 раза мощнее.
Или доплатить за мотор с кассетой, если очень надо…
Рекуперация есть только на директдрайв МК. На редукторниках, циклонах, и циклоноподобных системах (как у автора), рекуперация невозможна из-за наличия фривила.
Провода обычно толще обмоток мотора, потому быстрее мотор сгорит, чем провода. к нему.
Если захотеть — угробить мотор можно очень быстро. Потому не нужно от мотора требовать сильно больше расчетного.
Модельные моторы рассчитаны на постоянный мощный обдув от пропеллера, при этом заявленная мощность — пиковая непродолжительная.
У МК радиатором служит вся конструкция, при этом рассчетная мощность есть не пиковая, а минимально отдаваемая при заявленном напряжении. Так в 250вт можно спокойно вкачивать 1-1.5квт при повышенном напряжении. Киловаттные ДД выдерживают и 3квт.
А на лигераде будет требоваться еще меньше энергии… У шоссейников иная посадка, тонкие перекачанные покрышки, там идет упор на то, что бы максимально снизить требуемую энергию для движения.
На MTB 350вт — это скорость 30км\ч. Кратковременно почти любой может разогнать велосипед до такой скорости.
Вот держать такую скорость постоянно на горном велике — дано не каждому.
Указанный мотор за 50$ весит 3кг. С контроллером, ручками и упаковкой финальный вес будет не более 4кг. Доставка 4кг на данный момент стоит 51.78$ (из-за нашей почты пока отключили более дешевый SAL).
Контроллер www.yoybuy.com/en/show/7038681307/
ручка газа www.yoybuy.com/en/show/18211760543/
Финальная стоимость, с доставками по Китаю и от посредника, комиссией посредника: 124$.
Про КПД — вы не совсем правы. Ваше нагромождение цепей и ремней дает куда более значимую потерю. Переубеждать не буду, потому что это будет нескончаемый холивар.
На ваших текущих скоростях и напряжении МК будет работать на неоптимальном КПД только пол секунды разгона и в очень крутую горку.
Про потребление — вы или сами не знаете реальное потребление, либо нагло врете.
Ваш ваттметр крайне неточен. Он может врать на 10-20%.
Потребление на 25 км\ч не может быть менее 200вт, это требуемая мощность на преодоление сопротивления ветра, на само движение…
Либо вам ветер в спину помогал, либо небольшой уклон, либо педали крутили (а ногами можно вкачивать без проблем и 300вт).
На этих компах еще что-то делаете?
Какая система стоит? LinuxCNC?
Конечно, это неплохой вариант для производства, ибо на порядок дешевле миллионного оборудования.
Но разве это самый верный путь для домашнего фрезера? Это нужно или отдельный комп, или вторую систему ставить, да и то если материнка подходить будет, ибо сейчас у многих LPT с реалтаймом мало сочетается.
Контроллер позволяет управлять станком с любого компа или ноута на любой винде, без проблем с совместимостью, когда по неизвестной причине вдруг начинаются пропуски. Стоимость контроллера и лицензии софта не превышает стоимость отдельного компа.
Так что мое мнение — вариант использовать текущий комп для многих будет интереснее, чем собирать отдельный системник.
Управляется мачем, полностью аналогично обычному LPT.
Это не автономно, так что все прекрасно видно.
Про проблемы со стабильностью LPT в реалтайме — куча постов в интернете. Чуть ли не отдельный комп со спец сборкой ХР нужен, что бы убрать вообще все проблемы.
Может сейчас есть и более адекватные решения, за темой не слежу.
На первый взгляд весь этот китай не кажется настолько хлипким, это уже потом понимаешь, что все не так просто =)
Может сейчас ситуация изменилась, и есть фирмы, которым не лень заниматься малыми объемами (сильно меньше одного листа 1х3м).
Знакомым очень было надо — оббегав весь Питер откопали кусок на радиорынке, за негуманную цену, разумеется.
У меня острой необходимости нет, так, развлекуха. Нашел в магазинах пруток 20х6мм — для мелких поделок, крепеж там, к примеру, хватает.
Смешно, но кажется привезти кусок нужного размера будет дешевле и проще из Китая.
Есть куча разных дорогих программ, одна умнее другой. Но волшебной кнопочки «сделать хорошо» нет вроде ни у одной.
Проще всего — 2д раскрой.
Так же не особо сложно делать рельефы\гравировку.
А вот 3д — та еще задача…
Грубо говоря, к 3д-модели (в совместимом формате), параметрам фрезы и материала (а точнее допустимые режимы фрезы по данному материалу) нужно еще правильно подобрать порядок обработки. Простой софт не выбирает какой фрезой где резать, нужно самому решать какой фрезой начинать черновую, какой делать чистовую.
А если учесть, что трех осевые фрезеры на самом деле — 2.5D, то нужно хорошо подумать, как сделать обработку со всех сторон.
Это, к примеру, делалось 6 разными фрезами: yadi.sk/d/664VRnly34Zq8
С виду проще простого, а вот вырезать — та еще проблема.
Что уж говорить о более сложных 3д… Нужно учитывать кучу ограничений возможностей станка.
3д-принтер в этом плане проще, но со своими техническими ограничениями.
Ну и софт заточен под управление LPT. К тому же это бюджетно для самоделкиных.
Сейчас есть достаточное количество различных контроллеров, что бы обойтись без LPT.
Купил себе Ethernet-контроллер и забыл обо всех проблемах с LPT, добился значительного увеличения скорости осей без сбоев.
Проблема может всплыть во всем, но на настроенном станке обычно две:
Недостаточная жесткость станка для поставленной задачи.
Неподходящая фреза\режим реза.
2. даже с поворотной четвертой осью проблемы очень вероятны. в зависимости от модели может понадобится 5 ось (наклон шпинделя).
Какое качество будет? Какие объемы в домашних условиях?
Листовой пластик\оргстекло — хоть и большие листы, но продаются. Но никакого разнообразия.
Потолще? Слишком много хочется похоже…
Дерево? Кроме сосны в рознице практически ничего.
МДФ плиты в розницу? ха ха.
И самое интересное — алюминий. Найти в продаже малые куски плиты — просто нереально. Хоть по металлоприему катайся, или ищи знакомых, у кого могут найтись обрезки.
Большая часть задумок разбивается этой проблемой.
Есть, к примеру, желание поэкспериментировать, но нет никакого желания ради 10*10см покупать лист 3*2м.
В следующих частях будет затрагиваться этот немаловажный вопрос?
Но в целом все выглядит не очень сбалансированно.
Батарея слабовата несмотря на емкость — сами пишете, что потенциал крошки не раскрыт.
Про стоимость батареи скромно промолчу.
Зарядник такой крутой смылса брать нет. Для балансировки хватает imax за 50$, а для зарядки лучше использовать бмс и обычный китайский зарядник на конечное напряжение. Легче, проще и дешевле.
Не понятен смысл самоварной рамы.
К примеру, в Чоботаровской раме решается основная проблема — размещение аккумов. Вам же пришлось навешивать по бокам, как на ашанах без треугольника.
P.S.
А трайк красив.
В-брейки — даже гидравлика мне не понравилась вялостью торможения.
Дисковая механика — отлично работает до 30, но после уже тиски пропадают, помогает рекуперация только.
Дисковая гидравлика — на данный момент полностью устраивает. Уже можно остановиться с пробегом меньше, чем у авто.
Если вы считаете, что настолько хорошие тормоза не нужны, и вас устраивает тормозной путь — это ваш выбор.
Можно тормозить так:
www.youtube.com/watch?v=xx-bqpK8GFY
А можно тормозить так:
www.youtube.com/watch?v=-uvzSCsJKPo
Если же вы считаете, что со скорости 40 км\ч от в-брейков можно добиться тормозного пути, сравнимого с дешевой дисковой гидравликой — то предложу встретиться и устроить сравнение в реальных условиях. Мне интересно будет взглянуть на такие тормоза, потому как все что видел до этого по моим меркам просто не тормозило.
Но соглашусь, что после 30 ехать как на обычном велосипеде уже сложно. На тротуарах делать нечего. Нужны как минимум очки, ибо ветер начинает сильно отвлекать.
От 40 лучше катать уже в полноценном скутерном шлеме, задуматься не просто о хороших тормозах, а как минимум о отлично настроенной гидравлике с ротором 185-203. И не забыть про мощный свет.
На 50 приходится думать совсем не о том, о чем думаешь на прогулочных 20 км\ч в парке.
Выше гонять у нас мало где реально. Питер не Москва, пока разгонишься до 80, — уже тормозить надо будет. А москвичи и сотню гоняют… Город большой, ехать далеко =)
Надо до 40 разгоняться и сравнивать потребление там, после 40 уже основную долю энергии жрет сопротивление ветра…
Что по ценам:
да, я постоянно закупаюсь на таобао, конкретно через посредника юбай. Уже забыл ебей как страшный сон, как и алиекспресс — остались единичные редкие покупки.
Цены почти всегда указаны реальные, особенно если в лоте видны продажи со стоимостью ордера (третья вкладка описания).
Посредник берет 10% от стоимости товара.
Тарифы на доставку расписаны, есть калькулятор.
Остается только сделать правильный выбор. Может имеет смысл переплатить копейки в некоторых случаях.
Так за +2$ можно взять контроллер в 2 раза мощнее.
Или доплатить за мотор с кассетой, если очень надо…
Провода обычно толще обмоток мотора, потому быстрее мотор сгорит, чем провода. к нему.
Если захотеть — угробить мотор можно очень быстро. Потому не нужно от мотора требовать сильно больше расчетного.
Модельные моторы рассчитаны на постоянный мощный обдув от пропеллера, при этом заявленная мощность — пиковая непродолжительная.
У МК радиатором служит вся конструкция, при этом рассчетная мощность есть не пиковая, а минимально отдаваемая при заявленном напряжении. Так в 250вт можно спокойно вкачивать 1-1.5квт при повышенном напряжении. Киловаттные ДД выдерживают и 3квт.
На MTB 350вт — это скорость 30км\ч. Кратковременно почти любой может разогнать велосипед до такой скорости.
Вот держать такую скорость постоянно на горном велике — дано не каждому.
Контроллер www.yoybuy.com/en/show/7038681307/
ручка газа www.yoybuy.com/en/show/18211760543/
Финальная стоимость, с доставками по Китаю и от посредника, комиссией посредника: 124$.
Про КПД — вы не совсем правы. Ваше нагромождение цепей и ремней дает куда более значимую потерю. Переубеждать не буду, потому что это будет нескончаемый холивар.
На ваших текущих скоростях и напряжении МК будет работать на неоптимальном КПД только пол секунды разгона и в очень крутую горку.
Про потребление — вы или сами не знаете реальное потребление, либо нагло врете.
Ваш ваттметр крайне неточен. Он может врать на 10-20%.
Потребление на 25 км\ч не может быть менее 200вт, это требуемая мощность на преодоление сопротивления ветра, на само движение…
Либо вам ветер в спину помогал, либо небольшой уклон, либо педали крутили (а ногами можно вкачивать без проблем и 300вт).
Есть за 50:
www.yoybuy.com/en/show/16044957809/
Есть за 60:
www.yoybuy.com/en/show/20297479098/
www.yoybuy.com/en/show/20040316949
Хотя все это не существенно, основная стоимость обычно в батарее.