Comments 114
Все больше и больше статей учат нас перепаивать конденсаторы. Поздравляю, товарищи, прогрессируем!
… habrahabr.ru/post/140607/
… habrahabr.ru/post/140607/
Балда! Там один кондёр, а тут ТРИ! Трижды дороже и сложнее ремонт!
Может и так, зато мы наглядно видим, что можно отремонтировать технику самому, чем тащить куда-то или вообще выбрасывать
Требую прекратить такие посты! Я до сих пор оплакиваю бесславно просранный китайский чайник!
Я до самого конца думал что это один и тот-же автор )
А оказывается разные.
А оказывается разные.
Хехе! Когда знаешь, что сломалось, то и починить не очень долго;)
А вот как диагностировать проблему? Почему питание, а не электронные мозги?
А вот как диагностировать проблему? Почему питание, а не электронные мозги?
Подобно тому как примерно 80% проблем в сетях связаны с DNS, тут около 80% проблем связано с питанием.
Все проблемы — от неконтакта. :)
или от контакта в ненужном месте :)
и чудес не бывает :)
Первое, что нам сказал препод по схемотехнике: «Запомните: радиотехника — это наука о плохих контактах!»
Как с помощью прямых рук можно так насрать неаккуратно запаять конденсаторы?
Ну может хватит уже клепать статьи из разряда «электроника для чайников»… если так хочется написать хоть о чем нибудь — напишите например, почему устройство перестает включаться после вздутия конденсаторов… или почему нельзя заменить электролиты на танталовые конденсаторы… ну и так далее… а несколько фоток непрофессиональной пайки и чуток текста, который не раскрывает сути проблемы — это не передача опыта и знаний, а цифровой «хлам»…
Ну или хотя бы объясните мне, дураку, почему конденсаторы вздуваются…
О, там целый шпионский триллер.
en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Высыхает электролит, изменяются характеристики, конденсатор начинает сильнее греться, еще не полностью высохший электролит расширяется и конденсатор пучит. Вот где-то так.
Приведу грубый пример на пальцах — у вас есть труба, в которую идет вода от поршневого насосас большой внутренней камерой и в конце стоит датчик давления, который при превышении давления отключает насос. Понятно, что у вас в трубе то огромное давление, то нет его. Поэтому, чтобы выровнять, вы подключаете в трубе большой и прочный резиновый мешок, давление стравливается в него, а потом он сжимается при обратном ходе поршня. И давление более-менее постоянное. Вот этот мешок — и есть конденсатор.
Если мешок стал слишком жестким или слишком мягким от перегрева или просто от старости (а китайскиемешки конденсаторы имеют качество не ахти), он перестает выполнять свои функции, и все, вода пропала.
Танталовые конденсаторы… уу, это отдельная песня.
У них есть свои плюсы, например, они не высыхают, и способны «взять на себя» бОльшее давление (напряжение, ток), чем алюминевые, что их и губит.
Они чрезвычайно чувствительны к этим самым большим токам, емкость уменьшается от высокой температуры и большой частоты. В обем и целом, десяток кондеров, подключенных параллельно на проводочках, способны взорвать сами себя просто за счет переходных процессов при подключении блока питания.
У меня как-то раз при случайной переполюсовке тантала взорвалась микросхема, находящаяся на той же шине питания и в метре по проводу от тантала.
Если мешок стал слишком жестким или слишком мягким от перегрева или просто от старости (а китайские
Танталовые конденсаторы… уу, это отдельная песня.
У них есть свои плюсы, например, они не высыхают, и способны «взять на себя» бОльшее давление (напряжение, ток), чем алюминевые, что их и губит.
Они чрезвычайно чувствительны к этим самым большим токам, емкость уменьшается от высокой температуры и большой частоты. В обем и целом, десяток кондеров, подключенных параллельно на проводочках, способны взорвать сами себя просто за счет переходных процессов при подключении блока питания.
У меня как-то раз при случайной переполюсовке тантала взорвалась микросхема, находящаяся на той же шине питания и в метре по проводу от тантала.
по заголовку подумал, что у вас телевизор украли и вы пошли его возвращать с помощью паяльника
Статья, конечно, ни о чем, но я ее с удовольствием читал, ибо оформлена очень достойно. За содержание 0 баллов, за оформление 10.
Кондюки дело хорошее, но относительно примитивное. Вот бы кто написал как вернуть к жизни на половину умершую ЖК-панель телевизора, хотя маловероятно, что такое возможно.
Телевизор? Фубля!
Пара дополнений:
-Подобный способ замены конденсаторов годится и для ремонта материнских плат, и прочей техники, где есть проблема вспучившихся конденсаторов.
-Отверсия лучше прочищать спичкой или зубочисткой, т.к. олово к ним не липнет.
-Если плата толстая-многослойная, нужен паяльник помощнее (25-40Вт), т.к. земляные полигоны хорошо отводят тепло, и старый конденсатор трудно будет выпаиваться.
-Если работаем с техникой, где возможно высокое напряжение (блок питания ТВ, кинескпопные ТВ), после снятия питания лучше выждать часок другой, чтобы разрядились высоковольтные ёмкости, иначе можно пострадать. Работаем только выключив питание, и сняв с себя статику (коснувшись батареи, крана).
-Неправильно запаяный электролитический конденсатор лопнет, но обычно это безопасно, т.к. в крышке для этих целей специально нанесена перфорация. Неправльно запаяный тантал взрывается гораздо опаснее, есть реальный шанс получить горящую каплю металла в глаз.
-Подобный способ замены конденсаторов годится и для ремонта материнских плат, и прочей техники, где есть проблема вспучившихся конденсаторов.
-Отверсия лучше прочищать спичкой или зубочисткой, т.к. олово к ним не липнет.
-Если плата толстая-многослойная, нужен паяльник помощнее (25-40Вт), т.к. земляные полигоны хорошо отводят тепло, и старый конденсатор трудно будет выпаиваться.
-Если работаем с техникой, где возможно высокое напряжение (блок питания ТВ, кинескпопные ТВ), после снятия питания лучше выждать часок другой, чтобы разрядились высоковольтные ёмкости, иначе можно пострадать. Работаем только выключив питание, и сняв с себя статику (коснувшись батареи, крана).
-Неправильно запаяный электролитический конденсатор лопнет, но обычно это безопасно, т.к. в крышке для этих целей специально нанесена перфорация. Неправльно запаяный тантал взрывается гораздо опаснее, есть реальный шанс получить горящую каплю металла в глаз.
Зачем несколько часов? Так и неделю можно ждать, надо разрядить мощным 10 вт резистором.
Ну это для тех, кто знает, куда, что и как…
рецепт для «блондинок»: вытащить вилку из розетки и затем нажать кнопку «Вкл» подойдет?
Я бы не стал на это сильно полагаться. Если кнопка ВКЛ скажем включает первичную обмотку транформатора, а конденсатор висит на вторичной обмотке, т.е. гальванически они никак не связаны, то нажатие кнопки ВКЛ никак не скажется на заряде.
ЗЫ: Знакомого неслабо шибануло током от отключенной микроволновки при попытке разобрать магнитрон.
ЗЫ: Знакомого неслабо шибануло током от отключенной микроволновки при попытке разобрать магнитрон.
Если конденсатор будет висеть во вторичной цепи трансформатора то он с удовольствием через эту «вторичку» и разрядится :)
Если вашего знакомого шибануло при попытке снять магнетрон в микроволновой печи то скорее всего там был выгоревший диод — он единственное что разряжает конденсатор в высоковольтной обмотке.
Но всёже должен с вами согласится ибо всё зависит от того какой конструкции БП.
Если вашего знакомого шибануло при попытке снять магнетрон в микроволновой печи то скорее всего там был выгоревший диод — он единственное что разряжает конденсатор в высоковольтной обмотке.
Но всёже должен с вами согласится ибо всё зависит от того какой конструкции БП.
В любой высоковольтной технике должны быть предусмотрены специальные разрядные резисторы, как раз в целях безопасности. Так что совет «отключить и подождать» совершенно верный. Другое дело, что китайцы обожают экономить на деталях, и эти резисторы могли «забыть» поставить. Тогда опасное напряжение может сохраняться очень долго. (Из личного опыта: хорошие ВВ кондеры держат чувствительный заряд более суток.)
С третьей стороны, тыкать куда попало 10-ваттным резистором — тоже порочная практика. Если не знать точно, где разряжать, можно радостно спалить еще пол-схемы.
С третьей стороны, тыкать куда попало 10-ваттным резистором — тоже порочная практика. Если не знать точно, где разряжать, можно радостно спалить еще пол-схемы.
Да, 300 ом резистор включить параллельно конденсатору, это надо иметь серьезные навыки…
Я конечно понимаю что хаб- электроника для начинающих, но давайте лучше разберем как собрать телевизор с нуля?)
Я что-то не совсем понял, проблема в неработающем телевизоре — это всегда вздутый конденсатор что ли? А если нет, то будет ли статья про замену сдохших резисторов, диодов, транзисторов, и их обнаружение на глаз?
сдохшие резисторы/диоды обычно легко обнаружить по нагару (хотя не всегда, иногда случается «слабый пробой» и тогда внешних проявлений нема), а с транзисторами всё грустно — внешние признаки имеются далеко не всегда…
Ну, резисторы сами по себе сдыхают редко. Хотя и такое бывает. Во многих случаях сдохшая деталь легко обнаружима визуально, тк перед издыханием сильно грелась, а то и взорвалась в самом процессе издыхания :). Поэтому надо искать взорвавшиеся, лопнувшие, треснувшие, почерневшие, вздутые детали.
Иногда имеет смысл погуглить на тему типовых неисправностей данной модели.
В менее тривиальных случаях надо задействовать голову, специальные знания и специальные приборы. Если ни того ни другого ни третьего под рукой нет, приобретать их, скорее всего будет нецелесообразно и проще воспользоваться ремонтной мастреской.
Иногда имеет смысл погуглить на тему типовых неисправностей данной модели.
В менее тривиальных случаях надо задействовать голову, специальные знания и специальные приборы. Если ни того ни другого ни третьего под рукой нет, приобретать их, скорее всего будет нецелесообразно и проще воспользоваться ремонтной мастреской.
Взорвавшиеся радиодетали? Вы про радиолампы? А специальные приборы, это мультиметр за 100 рублей?
Взорвавшиеся радиолампы??? Вы их, похоже, только на картинках видели? Каким образом можно взорвать радиолампу? Начинив её порохом? :)
Из последнего — взорвались защитные варисторы на импульсном блоке питания. Из ещё более последнего — взорвались высоковольтные ключи на другом БП.
Мультиметр? Хорошая штука. Было бы любопытно взглянуть на починку, скажем, банального усилителя мультиметром. Это возможно. Но осцилографом существенно удобнее. Или, вот, телевизор, опять же. Не кондёр в БП телека, а глючащий зелёный канал, к примеру…
Из последнего — взорвались защитные варисторы на импульсном блоке питания. Из ещё более последнего — взорвались высоковольтные ключи на другом БП.
Мультиметр? Хорошая штука. Было бы любопытно взглянуть на починку, скажем, банального усилителя мультиметром. Это возможно. Но осцилографом существенно удобнее. Или, вот, телевизор, опять же. Не кондёр в БП телека, а глючащий зелёный канал, к примеру…
Важное замечание — кислотой радиоэлектронику не паяют. Это распространенное на постсоветском пространстве заблуждение. Она слишком активный флюс, и ее нужно в таком случае отмывать. Иначе начнется коррозия, да и не раз встречал отказы из-за утечек в неотмытом флюсе. Канифоль для данной задачи и только канифоль. Кислота используется для пайки изделий из стали. Ножки конденсатора обычно на заводе уже покрыты тонким слоем олова, поэтому их залуживать не нужно.
А не подскажите где можно найти сводное руководство подобных советов аля «Паяльник для чайника» (я на полном серьезе без сарказма), но так что бы оно было адекватно и без советских извращений о которых вы тут сообщили?
>Ножки конденсатора обычно на заводе уже покрыты тонким слоем олова, поэтому их залуживать не нужно.
Вы оба правы, но таки нужно если конденсаторы не прямо с завода то ножки довольно часто уже покрыты оксидной пленкой, из за такого подхода как вы предложили мне частенько приходилось чинить что либо где обычно обнаруживалось что в результате того что при пайке ножку элемента не залудили то после некоторого времени контакт в месте пайки просто теряется, особенно если в этом месте пробегают большие токи. И обнаружить такое крайне сложно, обычно проще пройтись паяльником по всем контактам где такие токи присутствуют в случае ремонта. Короче проще залудить перед пайкой а про кислоту вы верно сказали, она крайне редко нужна, но иногда при пайке определенных металлов очень даже кстати.
Вы оба правы, но таки нужно если конденсаторы не прямо с завода то ножки довольно часто уже покрыты оксидной пленкой, из за такого подхода как вы предложили мне частенько приходилось чинить что либо где обычно обнаруживалось что в результате того что при пайке ножку элемента не залудили то после некоторого времени контакт в месте пайки просто теряется, особенно если в этом месте пробегают большие токи. И обнаружить такое крайне сложно, обычно проще пройтись паяльником по всем контактам где такие токи присутствуют в случае ремонта. Короче проще залудить перед пайкой а про кислоту вы верно сказали, она крайне редко нужна, но иногда при пайке определенных металлов очень даже кстати.
Да что за непруха у меня. За 10 последних лет эксплуатации оборудования из поломатых только одни принтер, и тот по причине засирания строительной пылью. Не судьба мне видимо пайкой железа заняться +) Как оно у вас ломается, объясните?
Рекомендую уронить работающую технику в воду, будет, что перепаивать ;) Но сначала не забудьте из этой самой воды выйти, а то вдруг что)
как-то у меня не те отношения что бы ради собственного геморроя технику калечить. Возможно от того она у меня и работает как надо, что я к ней бережно отношусь, а не при первой возможности в воду закидываю =)
Да кстати перепаивать мало что прийдётся, а вот спирту потом переведёте на то что-бы воду выгнать уйму )
Если не секрет какой паяльник использовали?
И сколько он стоит?
И сколько он стоит?
Паяльник «Светозар», судя по фотке. :)
Стоит рублей 150-200.
Стоит рублей 150-200.
Некоторые замечания специалиста.
Конденсаторы в «воздухе» оставлять нельзя, припаивайте их в плотную к плате.
Что бы было совсем идеально, желательно еще менять ШИМ контроллер в той цепи питания, так как он тоже страдает от вздувшихся конденсаторов, и в последующем может работать не правильно или выйти из строя.
Жало паяльника нужно чистить от гари и ножки деталей лудить без соплей, так как эти сопли могут потом оторваться и сделать где то на плате, короткое замыкание
Конденсаторы в «воздухе» оставлять нельзя, припаивайте их в плотную к плате.
Что бы было совсем идеально, желательно еще менять ШИМ контроллер в той цепи питания, так как он тоже страдает от вздувшихся конденсаторов, и в последующем может работать не правильно или выйти из строя.
Жало паяльника нужно чистить от гари и ножки деталей лудить без соплей, так как эти сопли могут потом оторваться и сделать где то на плате, короткое замыкание
а почему нельзя? Плавающая емкость?
Скажите, а почему именно нельзя оставлять конденсаторы «в воздухе»?
А ещё встречались дроселя у которых лаковое покрытие намоточного провода осыпалось.
Чем жало чистите?
Я после долгих эксперементов остановился на металлической губке для мытья посуды )
Чем жало чистите?
Я после долгих эксперементов остановился на металлической губке для мытья посуды )
Если обычное жало, то пойдет и ваша губка. А если жало с напылением, то ваша губка его поцарапает и жалу капец. Я пользуюсь несгораемыми жалами, но царапать их нельзя
Что же это я не додумался когда также чинил телевизор не сфотографировать процесс и все разместить на хабре. А еще я недавно чинил чайник и опять не запечатлел процесс. Печалька.
На фотографии их всего два, так как один я уже выпаял, разрезал и показал своей возлюбленнойА нам почему не показали?
А научите определять, какой конденсатор считается «вздувшимся»? Они ведь и так все такие кругленькие — есть какие-то границы кривизны? И одинаковы ли они для разных типов конденсаторов? Я вот по фотке автора без красных кружков не понял бы, где вздувшиеся, а где нет.
Берем линейку и прикладываем к верхней крышке конденсатора (на которой крестообразные надрезы). Если линейка лежит плотно, все ок. Если шатается — значит, вздулся. Но по-моему, и так все видно.
А еще лучше — берем строительный уровень и смотрим на уровень пузырька если не по середине то все, хана кондёру.
Линейку можно приложить так, что вздутый кондер чудным образом станет невздутым.
а если без линейки, то позиционируешь конденсатор в вертикальной ориентации на уровне глаз и смотришь на верхнюю «крышечку», если она прямая, то все ОК, если горбится — это пациент.
Можно смотреть и боковые стороны, но там вспучивается редко.
Можно смотреть и боковые стороны, но там вспучивается редко.
Бывают случаи когда он вытекает под себя и не вздувается, так что линейка не всегда поможет
Вздутие. Вздутие еще ни кому ничего хорошего не несло. Родители ночами не спят когда у детишек вздутие…
Жало паяльника с нагаром, кислота вместо канифоли (хотя на 1й фотке баночка с канифотлью таки есть), висящие в воздухе кондёры, остатки припоя на ножках… Страшный сон радиолюбителя :)
Ну написали бы тогда про параллельное и последовательное включение конденсаторов, если упомянули про ремонт на элементной базе хлама из ящика.
это чревато ответными комментариями в стиле «сделал как написано, но ты не указал, что ..., в результате телик сделал фейерверк, погорел ковер, побила жена».
А зачем?
Когда на плате предусмотрено место под параллельный конденсатор тогда ещё да а так цеплять герлянду и всё это будет телепаться в воздухе.
После таких паралелек в шимах. Очень интересно наблюдать сигнал на осциллографе — никогда не знаешь что увидишь :)
Когда на плате предусмотрено место под параллельный конденсатор тогда ещё да а так цеплять герлянду и всё это будет телепаться в воздухе.
После таких паралелек в шимах. Очень интересно наблюдать сигнал на осциллографе — никогда не знаешь что увидишь :)
>берем кислоту, обрабатываем ножки новых конденсаторов и залудим
Вот нафига?
Вот нафига?
На видеокарте уже дважды перепаивал конденсаторы. Недавно еще провод у наушников перепаял. Видимо я должен написать 3 поста
Вам теперь обязательно надо ещё написать статью про Oven trick, а то что-то на хабре этот приём из карманного справочника некроманта не очень представлен — всего 3 статьи про жарку видеокарты, и ни одной про память :)
UFO just landed and posted this here
Одного поста про перепайку конденсаторов было достаточно. Тем более, что ничего такого «супер-пупер» тут нет — каждый второй школьник без чужой помощи сделает такое и сам.
Складывается ощущение, что автор думает, что любую электронику можно починить методом «замены предохранителя на 10 ампер».
Заголовок статьи и картинка напомнили…
Если взять цветной бумаги,
Ножницы и клей
И немного взять отваги.
Можно сделать сто рублей!
Если взять цветной бумаги,
Ножницы и клей
И немного взять отваги.
Можно сделать сто рублей!
А где фото разрезанного конденсатора для удовлетворения её интереса в устройстве оного для слабой половины?
… одним принципом: «ниже пола не упадет». То есть шанс что-то потерять с «рабочего стола» минимален. Все саморезы, винтики и шпунтики жизненно необходимо складывать в какую-нибудь крышечку, дабы не разлетелись.
одно с другим несовместимо. Про крышечку с винтиками и шпунтиками через некоторое время забываешь и она ненамеренным движением ноги улетает вдаль, красиво раскидывая окрест мелкие и нестандартные винтики…
одно с другим несовместимо. Про крышечку с винтиками и шпунтиками через некоторое время забываешь и она ненамеренным движением ноги улетает вдаль, красиво раскидывая окрест мелкие и нестандартные винтики…
А что нитрофазатрон еще не собрали разве?
С помощью инструментов, изображенных на фото, вы могли бы с успехом добыть новый телевизор. А так же существенно поправить свое финансовое положение, применив их не совсем по назначению :)
Sign up to leave a comment.
Как с помощью прямых рук и 10 рублей вернуть себе телевизор