Comments 43
Доброго дня! Поляризованные реле избавить от дребезга не смогли бы? Стоимость выше и управление сложнее, но смогли бы решить проблему с дребезгом?
Не имел дел с такими, но думаю что с точки зрения дребезга контактов никакой разницы с обычным реле.
Поляризованное реле отличается от обычного тем, что переключение осуществляется подачей обратного напряжения на обмотку.
Там есть дребезг. Просто станьте осциллографом и сами посмотрите.
TTL вход для внешнего управления (например для периодического включения и выключения);
TTL вход для внешнего управления применять нехорошо, для этого был открытый коллектор, ла13 вспоминается с открытый коллектором, почти сорок лет прошло елки-палки. Через оптопару включаете свой биполярный силовой транзистор на удаленной плате, возможно составной транзистор.
Для кнопки из двух четвертинок той же ла13 делаете rs триггер и двумя кнопками включаете/выключаете его и также этим триггером включаете еще один биполярный силовой транзистор на удаленной плате, параллельный вышеупомянутому.
Вы измеряете не переходные процессы, а ответную реакцию преобразователя на импульсную нагрузку. Или по другом устойчивость обратной связи Вашего преобразователя. В Вашей схеме как минимум не хватает над R5 обратного диода. Возможности изменения частоты. Поскольку проверять надо в диапазоне от 50 Гц до 1 кГц (можно до 1МГц). Также не хватает эквивалента постоянной минимальной нагрузки.
Ваш комментарий относится к блоку питания или выключателю? И зачем обратный диод? Я не видел такого в даташите на драйвер мосфета.
Он относится к обоим темам. Вы сделали блок питания. Но никто не гарантирует, что он будет работать как надо при любой нагрузке. Особенно на импульсной. Для этого Вы собрали "выключатель"= схема проверки БП на импульсную нагрузку. Диод нужен для ускорения разряжа емкости затвора. На десятках Герц этого может и не надо, но по мере роста частоты Вы будете бороться уже с переходными процессами данного транзистора, а не проверять Ваш БП. Чем быстрее вы будете проскакивать плато миллера тем лучше. Это классическая схема.
Разве за ускоренный разряд затвора не отвечает драйвер мосфета? У меня было такое впечатление бо вашего комментария.
Драйвер отвечает только за подачу на затвор тока и напряжения и соответственно за их снятие. Вы поставли в цепь затвора резистор. Вместе с входной ёмкостью затвора это RC цепь. И работает она в обе стороны.
Драйвер отвечает за разряд. Диод просто ускоряет закрытие транзистора и применяется при работе на достаточно высоких частотах с транзисторами у которых большой заряд затвора (емкость затвора). На малых частотах и при постоянном токе его использование не имеет значущего смысла. Как и на очень больших. Ну и резистор в затворе сделайте меньше, ом так 10. Ну и понимаем, что IRF3205 - он не для работы с постоянным током (при больших токах, соизмеримых с максимальными параметрами при теккущей температуре) а все-таки для работы в импульсном режиме.
PS - а чем вам не подошла схема на 1 дополнительном транзисторе?
"На малых частотах и при постоянном токе его использование не имеет значущего смысла. Как и на очень больших." Сами себе противоречите.
Нет, не противоречу. Вы зарядно-разрядную характеристику затвора посмотрите прежде чем такое писать. Ну, можете сами проверить на практике мое утверждение (и его опровергнуть, если получится). Там уже нужен просто хороший выходной каскад драйвера с приличным током транзисторов. Ну и там уже драйвер сам формирует временную характеристику. А диод уже буде мешать (ему ведь тоже нужно время включиьтся/выключиться). А на малых частотах - ну закроется транзистор на 200 нс позже - и что? На что это повлияет при длительности импульса в 200++ мс?
Обратный диод не нужен, откройте даташит на IR4427. За разрядку затвора отвечает "нижний" mosfet выходного каскада каждого канала этого драйвера.
"Для лужения использовал жидкое олово от Rexant, но впечатление неоднозначное - без флюса припой плохо прилипал"
Даже если печатные проводники залужены, применять флюс при впайке компонентов надо всё равно, так и должно быть.
Я неправильно выразился. Обычного припоя с канифолью было недостаточно, пришлось ЛТИ-120 (активированный) мазать.
Я пробовал данный состав для химического лужения, у меня платы получались хорошо и ровно залуженными, нормально паялись. Проблемы были только с тем что слой олова очень мал и через месяц после использования жидкость в банке полностью испортилась. После этого я перешёл на лужение сплавом Розе в кипящей воде с лимонной кислотой и это идеальный способ, вам крайне рекомендую!
Таким способом мне удавалось делать платы размером до А4 включительно, причём цена реактивов очень мала - сплав Розе расходуется буквально по крупинке за раз, а лимонную кислоту можно использовать повторно
Ну и да, паяется оно отменно
Как-то всё сложно. Проще с дребезгом софтом бороться. Опытным путём десять лет назад реализовал алгоритм тройной проверки через (лень смотреть исходник, допустим -) 30ms и всё чётко работает. Т.е. делаем digitalRead 3 раза через 30ms и если все true, то true.
Есть же каноническая схема на ЛА3, т.к. RS-триггере с абсолютным подавлением дребезга, правда ценой использования переключающей кнопки.
схема
Я в курсе про эту схему, но мне больше понравился другой вариант. Тут скорее вопрос вкуса и того, что под рукой найдётся.
Есть же каноническая схема на ЛА3, т.к. RS-триггере с абсолютным подавлением дребезга, правда ценой использования переключающей кнопки.
Еще с входами на триггерах шмидта есть, если дребезгу не дать выходить за пределы гистерезиса. Делается делитель на резисторах, чтобы напряжение в точке соединения резисторов было посередине гистерезиса, а переключающей кнопкой эту точку подсоединяете то к плюсу, то к минусу. А про RS-триггер я уже писал тут, товарищ сказал, что нормальные герои всегда идут в обход.
Ну шо тут скажешь, как при совке это делалось, если нужен блок питания - берешь тороид с первичной обмоткой, мотаешь три вторичные каждая с отводом от средней точки для +-3.3в, +-5в и +-12в. ставишь три диодных моста и 6 электролитов - и 6 упомянутых напряжений в грубом слегка завышенном виде уже есть, добавляешь 6 интегральных линейных стабилизатора - и вся пестня.
Автору же в лом намотать по несколько десятков витков на обмотку и он идет в обход - чего-то там последовательно наворачивает, делает кратно большую бессмысленную работу, но с другой стороны может так и надо, ходишь потом поешь синатровскую "My Way", гордишься собой, почему нет.
Интересно, спасибо. Забавно что получается что у нас с вами похожие задачи - только в моём случае мне надо не избавляться от дребезга а его измерять. Для этого пришлось миллисекундомер придумывать, решил сделать на 176 серии что б пощупать такую редкость как ЖК-индикатор
Забавно... А на микроконтроллере не пробовали? Все же всего 1 (один) корпус при лучшем функционале. Точность не пострадает (вернее - можно сделать точнее).
Наколенный вариант исключения дребезга - одновибратор на NE555 плюс триггер. Ширина импульса на выходе 555 выставляется в пределах 0,2-0,5 секунды, этого за глаза хватает для компенсации любого дребезга, триггер этим импульсом перещёлкивается между состояниями 0/1, нагрузку пускаем через MOSFET.
Гонял такую реализацию на стенде, работало вменяемо.
Электронный выключатель — избавляемся от дребезга контактов