Comments 51
А началось всё с партии разноцветных стекляшек. И ПОНЯслось!
Я правильно понял по картинке, что центрифугирование вы проводили, раскручивая стекло вокруг его центра (ось вращения перпендикулярна стеклу)?
Если да – то это кажется странным. Мне казалось, что предметные стёкла для анализа крови ставят в центрифугу наоборот – лицом к оси, почти параллельно ей (чтобы центробежная сила прижимала жидкость к стеклу).
Кремниевые пластины при нанесении фоторезиста раскручиваются именно вокруг своей оси.
Мне казалось, что предметные стёкла для анализа крови ставят в центрифугу наоборот – лицом к оси, почти параллельно ей (чтобы центробежная сила прижимала жидкость к стеклу).
Это пробирки ставят так в центрифугу так, чтобы осаждать из раствора фракции.
Кстати, мне кажется, что автор просто недолил достаточно раствора на поверхность. Я бы покрыл полностью стекло толстым слоем и тогда уже центрифугировал.
Так я делал для первой партии прототипов, не размазывая. Для индикаторов 50х50мм это приемлемо, но у 100х100мм - не додавливает до углов.
На текущем месте работы люминофор наносят на полимерные пленки методом шелкографии. Получается весьма равномерно. Нижний электрод формируем из серебра, верхний - ито-слой с окантовкой из серебра.
Типо такой aliexpress.ru/item/10000250967595.html
Хорошо и быстро твердеет под 365нм УФ светодиодами.
В лакокрасочной промышленности краску долго растирают между валиками, пока частицы неполучается нужной величины. Возможно вам тоже стоит попробовать.
Уже думаю варганить шаровую мельницу, да.
В магазине химпосуды, 600 рублей. Например, вот:
Ну, шаровая хорошо подходит для сухого порошка. А вот для офсетной печати и флексографии делают густую смесь пигмента с маслом (например) и растирают между валиками.
Для печати очень важно получить тонкую однородную смесь.
Возьму в закладки...
Артём, спасибо вам большое за интересную статью, видеоролик и вообще ваше творчество, которое вдохновляет!
Я вот вспомнил, что тоже когда-то давно интересовался EL-индикаторами, когда обнаружил что в подсветке клавиатуры некоторых старых мобильных телефонов используется именно эта технология вместо всем привычных светодиодов. Видимо подобное решение было распространено у тех производителей мобильных телефонов которые хотели, чтобы подсветка была равномерной и красиво выглядела в темноте.
Когда разбирал Motorola V150 для ремонта я обнаружил, что если притронуться пальцем к одному металлическому выводу, получишь весьма ощутимый удар током. Стало интересно откуда там берётся высокое напряжение, оказалось оно идёт на гибкую розовую пластину, которую я изначально посчитал просто подложкой клавиатуры. При включении телефона розовая пластина начинала светить довольно ярким молочно-белым светом. Пластинка напоминала собой что-то вроде самоклеющейся наклейки-стикера. Интересно, какой там люминофор и технология изготовления были задействованы?
А питалось оно, если я правильно помню по сервис-мануалам, от ~220 V переменки какой-то высокой частоты, помнится была ещё миниатюрная катушка выполненная в SMD там какая-то, видимо высоковольтный трансформатор или дроссель.
Даже вот фотографии нашёл 15-летней давности с какого-то телефона и схемы из сервис-мануала, извиняюсь за их качество.
А ещё светло-голубая EL подсветка клавиатуры была в Motorola RAZR V3 и огромной куче его модификаций, а также в слизанной с RAZR раскладушке BenQ-Siemens EF81. Тоже выполненная на гибкой подложке.
Что интересно, при различных повреждениях телефона, например, в результате падения, высокое напряжение могло попасть на металлические части корпуса телефона. А обе эти раскладушки были high-end класса и их корпуса были почти полностью выполнены из анодированного алюминия, соотвественно при включении подсветки клавиатуры человека могло ощутимо ударить током, особенно при ответе на вызов раскрытием раскладушки прямо в щёку. Когда были актуальны эти мобильные телефоны на различных форумах иногда встречались темы вида "упал телефон, теперь бьётся током", да и сам я сталкивался с подобным на EF81.
Ещё из типичных неполадок применяемых EL-подсветок в телефонах был высокочастотный писк этого самого преобразующего трансформатора, который в некоторых случаях повреждения катушки был вполне различим для человеческих и зверинных ушей. Помнится где-то видел забавный видеоролик, когда при включении подсветки клавиатуры на RAZR V3 кошка лежащая на диване убегала подальше от этого телефона.
Кстати, покрашенный красный прямоугольник на EL-пластинах RAZR V3 и EF81 на фотографиях выше использовался для обозначения красной трубки, поскольку эта белая пластина светилась красивым бледно-голубым светом. А вот для зелёной трубки такого закрашенного прямоугольника не делали, видимо потому что плёночный светофильтр внутри самой кнопки в случае преобразования голубого цвета в зелёный вполне справлялся со своей работой.
Вот такой информацией решил поделиться, может она будет кому-нибудь интересна.
Все так. Я не знаю какой состав используется в таких световых панелях - вероятно что на базе ортосиликатов - но "светобумага" в огромных количествах продается на том же али.
Главное преимущество ее использования в телефонах - такая подсветка представляет собой очень тонкий легкий листок, который идеально выполняет свою функцию.
Но 220В в мобильнике - это маааленький недостаток, да :) Хотя в некоторых носимых приборах напряжение идет от 65В..
А как на али зовётся эта "светобумага"? Допускает ли подпаивание в произвольном месте и вырезание произвольных форм? Сильно ли падает яркость при 50 Гц?
Можно попробывать для склеивания и удаления пузырей использовать аппарат для склеивания тачскринов смартфонов. По типу edge k18.
Извиняюсь, что немного не в тему: как обстоят современные дела с электролюминофором для покраски тканей?
А у вас только ИЭЛы, или ИТЭЛы тоже есть?
Вот Applied Science уже подобным занимался:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2o_Sp2-aBo
https://www.youtube.com/watch?v=eUUupR-ongs
Наносится жидкий фоторезист методом центрифугирования, определённый объём наливается в центр пластины, даётся некоторое время на растекание и врубается центрифуга. Проблема в том, что если в документации написано сколько и как лить, и с какой скоростью раскручивать — так и надо делать. Очевидно что у моторчика от жёсткого диска для этих целей просто недостаточно мощности. Получаются лучевидные подтёки, и рисунок нормально не проявляется
Вы описываете один из вариантов нанесения, на практике достаточно редко встречающийся. Что касается современных автоматических рецептов нанесения, то там всё несколько сложнее, но для варианта "ручной полив" вполне рабочий такой рецепт:
раскрутить пластину до n1 об/мин.
"мгновенно" вылить в центр пластины 5-10 мл ФР
сразу после полива поднять скорость вращения до n2 об/мин.
фаза распределения ФР 20-40 с.
остановка
Скорость n1 обычно берут порядка 1000 об/мин, скорость n2 - 1000-5000 об/мин. От второй скорости зависит толщина плёнки. На малых скоростях ухудшается равномерность, на больших - пластину сорвёт со столика. (Кстати, а как у Вас стекло на столике держится?) Таким образом приходим к тому, что для определённого диапазона толщин плёнки нужна своя вязкость ФР. S1813 "разбавлен" для получения плёнки 1.3 мкм при 4000 об/мин в условном типовом процессе нанесения. Тут возникает вопрос, а хватит толщины ФР для вашего процесса травления?
"Мгновенно" выливать, это имеется в виду как можно быстрее. Можно просто прицелиться и опрокинуть в нужный момент из обычного стаканчика заранее подготовленную дозу. Вполне годный способ, кстати, если надо по-быстрому сделать оценку нового материала, а на заполнение системы либо материала не достаточно, либо канала пустого нет в треке, либо пачкать его нет желания. Можно подавать ФР из шприца, но это не так удобно и практически ничем не лучше.
Ваш результат со стрелами обычно получается, когда недостаточно ФР вылили на пластину. Важно ещё попасть в центр вращения. Для автоматических процессов на пластине 150 мм считается приемлемым расход ФР порядка 3 мл/пл. Да, большая часть окажется на стенках чаши центрифуги. Для ручного нанесения берите с запасом.
Можете ещё, для лучшего растекания, попробовать предварительное смачивание поверхности растворителем, прямо во время вращения, до подачи ФР. Используйте этил лактат, он же EC Solvent 11, берётся там же, где и сам ФР.
Не забудьте ещё про сушку: горячая плита 115 гр.С 60 с.
PS: Что приятно с этими старыми резистами, так это то, что это "классика" и на неё просто шикардосная документация в открытом доступе. См. тут, например. На современные материалы хрен кто даст такой каталог теперь, только под NDA.
Ваша ссылка у меня уже фиолетовая как раз :) Мне надо нормальный столик с обоймой для стекания резиста и контролер оборотов.
В любом случае спасибо за советы! По нанесению жидкого резиста я надеюсь добиться результатов, потому что с травлением стекла можно сделать матричный индикатор динамического типа.
Еще мысль была а что если аэрографом на центрифугу сразу наносить :)
Сушка была. Печке тоже надо термостатирование нормальное, выставлял ручнгую по термопаре, но совершенно точно просушил все.
Мне надо нормальный столик с обоймой для стекания резиста
Обычно столик крутится в чаше, а внизу чаши есть сток системы "дырка". Вы это имеете в виду? На всякий случай обращу внимание, отработанный резист не используется повторно. Вы, конечно, можете попробовать для своих целей так сделать, но, помимо проблем с дефектностью (узнаете ещё про дефекты типа "комета" :), ещё и непредсказуемую нестабильность толщины получите. Оно может для Ваших целей и не критично, но зачем?
Важно продумать надёжную механику крепления для заготовки и её балансировки. Обычно столики вакуумные делают, но надо точить полый вал, вращающееся уплотнение для него, столик с каналами, насос ставить. Наверное, всё же механический зажим Вам проще будет придумать. Для примера величины проблем, на пластинах 150 мм с базовым срезом возникает такая сильная вибрация на 6000 об/мин, что рядом стоять страшно. Это только из-за базового среза, а Вам прямоугольники центровать надо... Кстати, в углах наверняка будут зоны неравномерной толщины, но это в принципе не лечится на центрифуге. Не удивляйтесь, и это не причина не пробовать, на квадратные заготовки фотошаблонов резист также наносят и ничего.
Еще мысль была а что если аэрографом на центрифугу сразу наносить :)
Можно попробовать, но большого смысла не вижу. Аэрозольное нанесение используют обычно при необходимости покрывать очень развитый рельеф пластины. Вам полезнее будет сконстролить дозатор с закреплённой по оси вращения трубкой подачи. Воспроизводимость процесса поднимется многократно.
Да, я про чашу с дыркой. У меня фоторезиста чисто на попробовать. 50мл, а уже меньше. Но нормальная чаша больше про технологичность - в видосе видно обойму из плотной бумаги, которая защищает оператора от покрытия резистом :)
Сейчас стекла на двухстороннем скотче приклеены. По центровке - пока думаю. у меня фотополимерный принтер - думаю распечатать 4-х кулачковый патрон под это дело.
Молодец, Артём! С такими, как ты, не страшны ни армагеддон, ни кризис капитализма!
Вот что ещё вспомнил. На платформе Psion был некий вирус, включавший электролюминесцентную подсветку, когда крышка захлопнута, и бесцельно гонявший. Чтобы ускорить её износ.
BOXEPOX вроде бы густая эпоксидка, для склейки. Может, есть смысл попробовать жидкую заливочную, например Smooth-on EpoxAcast 690 (дорого, большая фасовка, может пойдут дешёвые аналоги https://www.ozon.ru/product/epoksidnaya-smola-dlya-tvorchestva-i-rukodeliya-polidel-optik-350gr-246310487 https://www.ozon.ru/product/epoksidnaya-smola-dlya-tvorchestva-epoluxe-universal-300-gr-202135508 ). Ждать отверждения придётся дольше. Беспокоят сведения о стойкости к УФ, может в этих смолах есть некие присадки, которые ухудшат люминесценцию?
Изготавливаем самодельный электролюминесцентный индикатор