Comments 64
Огонь!
Получилось просто отлично!
А не подскажите, что за шелкография на стекле? Где делали?
А не подскажите, что за шелкография на стекле? Где делали?
>Третья идея. Таймеры. Иначе говоря — на выходных я ноут на ночь не выключаю. А это значит, что если реализовано просто включение питания по блютусу, то так всю ночь и будет включён усилитель.
И что же сделано для этого?
И что же сделано для этого?
Минута тишины и отключается индикатор. 15 минут тишины — выключится и весь усилитель, перейдя в режим ожидания звука. Как только звук снова появится — включится.
>Я не хочу куда-то там бегать и тыкать кнопочки. Особенно если я хочу послушать релаксирующую музыку перед сном. Да, я ленивая скотина, я хочу лечь на диван, нажать кнопку питания ноутбука и что б всё включилось и заиграло само.
Как то это не стыкуется. Ведь речь шла о передаче звука через блюпуп с дивана?
Как то это не стыкуется. Ведь речь шла о передаче звука через блюпуп с дивана?
Интересно!.. Про ИН-33 я написал вам в лс:)
А вот всё что не class D (про БП — просто молчу совсем:)) больше даже смотреть не буду если мощнее 10W надо, на столько велика разница в размерах и массе.
А вот всё что не class D (про БП — просто молчу совсем:)) больше даже смотреть не буду если мощнее 10W надо, на столько велика разница в размерах и массе.
А вот тут зря =)
Дело в том, что Вегу я давно утащил на дачу, и, пока делал этот усилитель, пользовался как раз валявшимся под рукой усилителем D класса. И, когда я включил этот — это был просто глоток чистой воды.
Да, вроде D класс играет. Может даже не плохо, но «не то». ВЧ он заваливает. Причём я слушал разные, и не услышал ни одного, который бы дотягивал до AB. А особые эстеты вообще выбирают класс А или лампы. Есть у меня и такие знакомые =)
Дело в том, что Вегу я давно утащил на дачу, и, пока делал этот усилитель, пользовался как раз валявшимся под рукой усилителем D класса. И, когда я включил этот — это был просто глоток чистой воды.
Да, вроде D класс играет. Может даже не плохо, но «не то». ВЧ он заваливает. Причём я слушал разные, и не услышал ни одного, который бы дотягивал до AB. А особые эстеты вообще выбирают класс А или лампы. Есть у меня и такие знакомые =)
ВЧ заваливает, увы, на выходе D-усилителя стоит пассивный фильтр и его АЧХ не идеальна. Хотя я бы порекомендовал попробовать послушать D-класс с микросхемами, имеющими частоту тактирования 1Мгц и выше и правильно рассчитанным фильтром на выходе.
А вот лампы и A-класс в одном предложении употреблять через ИЛИ не надо :) Ибо первое это таки режим работы, а второе относится к схемотехнике. И если очень надо, то D-класс и на лампах забабахать можно (но это уже совсем изврат)
А вот лампы и A-класс в одном предложении употреблять через ИЛИ не надо :) Ибо первое это таки режим работы, а второе относится к схемотехнике. И если очень надо, то D-класс и на лампах забабахать можно (но это уже совсем изврат)
Да ладно, там ФНЧ на сотню kHz даже в процессоре (схема процессора просто под рукой в отличии от усилителя) и тот завал который он даёт на 20 kHz которые в моём возрасте всё равно никто не слышит:). Гораздо хуже всякие другие, специфичные для этой схемотехники искажения, коих и заявлено в pdf уже по традиции для номинальной мощности аж...10%! Так что при покупке надо сразу делить на 2 для начала.
Ожидал конечно такую реакцию:) Но я на улице mp3 слушаю (плеер у меня такой:)), что уж тут говорить. Запущу усилок, посмотрим что с ним. На площадке же в неск киловатт норм, хотя там большом звуке по моему мнению вообще ад — передискретизация в звук-процессорах и тд.
В общем уши у меня классом А ещё не испорчены:))))
В общем уши у меня классом А ещё не испорчены:))))
Главное не ровнять все цифровые усилители. UcD например, или многие полностью цифровые усилители играют так что дадут фору многим представителям А-класса
А есть где посмотреть на такое?
UcD отлично гуглится, скажу только что идея принадлежит (вроде как) компании Hypex. Полностью цифровые из промышленных не искал. Сталкивался только с китайцами. По сути это ЦАП с выхлопом на сотню-другую Ватт.
Хм, кстати, всегда было интересно — а что мешает сделать высоковольтный ЦАП? Что б его выход сразу на эмиттерный повторитель и на колонки.
Больше выходное напряжение (размах) — больше нужен ток (для установления напряжения на выходе за то же время при той же ёмкости нагрузки). Разогрев от мощного выходного каскада «поведёт» кремний и, как минимум, возникнут проблемы с линейностью.
И т.п. Поэтому — не надо «пироги сажать в печь сапожнику».
P.S. Ну и усилитель класса D это не совсем ЦАП (в традиционном понимании — Н-бит=М-вольт).
И т.п. Поэтому — не надо «пироги сажать в печь сапожнику».
P.S. Ну и усилитель класса D это не совсем ЦАП (в традиционном понимании — Н-бит=М-вольт).
Смотря что в вашем понимании цап. В принципе связки модулятор-выхлоп уже давно существуют. Например популярная связка TAS5548-TAS5612LA может выдавать до 2х125Вт (250Вт) без промежуточных преобразований цифры в аналог и обратно.
Сенсорная морда просто шииикарно сделана. Запомню идею!
К AB-классу с охлаждением через дюралевый уголок отлично подойдут линейные стабилизаторы по питанию — избавиться от 50Гц фона.
Сомневаюсь что фон в 50-100Гц проникает в усилитель по питанию, эту ситуацию великолепно отрабатывает ОС, скорей всего во многих конструкциях 50Гц фон проникает из-за неправильной разводки земли и неправильного использования экранированных кабелей.
Это легко проверить на самом деле.
http://ixbt.photo/photo/626699/377461QTYRUUIwg/CG21Vknene/746439.png (большая картинка за авторством stalker29218)
http://ixbt.photo/photo/626699/377461QTYRUUIwg/CG21Vknene/746439.png (большая картинка за авторством stalker29218)
Если я правильно интерпретировал картинку, то с помощью стабилизатора можно вместо -90дБ фона добиться -95дБ? И ради этого городить линейный стабилизатор на 100Вт? Или вы что-то другое имели в виду?
«Городить» слишком громко сказано. На деле это прикрутить к уголку пару нужных «кренок» в районе конденсаторов.
«кренки» на 100Вт?
вообще стабилизатор даст потерю кпд процентов на 20-50. каким бы его не делали.
вообще стабилизатор даст потерю кпд процентов на 20-50. каким бы его не делали.
Пару стоваттных кренок? Потом усилителем пользоваться вместо утюга?
Можно я сделаю грубый расчет? Колонки 25ac-033, импеданс 4 Ома: 10 вольт на 2,5 ампера, на пару колонок — 5 ампер.
Две платы усилителя AB-класса с питанием +36-36 постоянки на этой мощности будут жарить 5х(36-10) = 125 ватт; кпд усилителя 29%.
Линейный стабилизатор LM1084-ADJ, референсное включение с Ripple Rejection (или готовые платы с ебэя), выходное напряжение выставляем как напряжение выпрямителя минус 1,5-2 вольта. Жарить будет 5х2 = 10 ватт. кпд просядет на 2% — с 29% до 27%.
Две платы усилителя AB-класса с питанием +36-36 постоянки на этой мощности будут жарить 5х(36-10) = 125 ватт; кпд усилителя 29%.
Линейный стабилизатор LM1084-ADJ, референсное включение с Ripple Rejection (или готовые платы с ебэя), выходное напряжение выставляем как напряжение выпрямителя минус 1,5-2 вольта. Жарить будет 5х2 = 10 ватт. кпд просядет на 2% — с 29% до 27%.
А какую проблему решаем, выставляя падение напряжения на стабилизаторе по физическому минимуму? Выход будет в точности повторять вход минус падение напряжения на переходах.
А главное, звон диодов через стабилизатор всё-равно пролезет. Дроссель надо. Большой и железный. Фон, который имеено сетевой, был актуален в стародавние времена, когда конденсаторы были маленькими.
А главное, звон диодов через стабилизатор всё-равно пролезет. Дроссель надо. Большой и железный. Фон, который имеено сетевой, был актуален в стародавние времена, когда конденсаторы были маленькими.
Он просто предлагает «скинуть пару вольт» на эмиттерных повторителях, а базу завести через RC фильтр. Да, пульсации это уменьшит сильно.
… Если б я их заметил, то сделал бы точно так же.
А пока — вы решаете не существующую проблему =)
… Если б я их заметил, то сделал бы точно так же.
А пока — вы решаете не существующую проблему =)
Я написал, что при наличии готового уголка к нему можно прикрутить линейный стабилизатор. Тракт в настоящий момент состоит из следующих компонентов:
— DAC с блютусом, SNR 95dB по спеке;
— OpAmp, SNR 96dB по спеке;
— Усилитель на комплиментарных парах — SNR 102 dB по описанию;
— Выпрямитель переменного тока, SNR 80 dB по графику для Веги-122. Цифру можно улучшить стабилизатором.
С дросселями сложнее, там насыщение, там паразитные LC-контуры.
— DAC с блютусом, SNR 95dB по спеке;
— OpAmp, SNR 96dB по спеке;
— Усилитель на комплиментарных парах — SNR 102 dB по описанию;
— Выпрямитель переменного тока, SNR 80 dB по графику для Веги-122. Цифру можно улучшить стабилизатором.
С дросселями сложнее, там насыщение, там паразитные LC-контуры.
Прикрутить можно даже кенотрон. Если постараться. Только сначала надо определить хотя бы имеется ли вообще проблема. А потом её причины. И после этого думать как её решать. А то вы вот стабилизаторы зачем-то поставили, но получили от них тыкву. Надо не цифру бездумно улучшать, а измерять и думать.
У у веги емкость фильтра на порядок меньше, фильтр отдельно от мощника на длинных проводах, конденсаторы паршивые хорошо если не ереванского завода, диоды медленные. Это навскидку. Возможно, ещё мощность транса на пределе. Если туда воткнуть ваши стабы (вы их правда примерно как vt100 нарисовал сделали? :-0 ), то не решится ни одна проблема, но возникнут новые. Правда, посмотрите, путь тока через нагрузку на положительной полуволне как пойдёт? Как-то через управляющие и/или защитные цепи в отрицательное плечо? Неудивительно, что он у вас греется как не в себя и жужжит. А уж что делает с сигналом, я бы и смотреть убоялся. Зато цифра в даташите впечатляет!
У у веги емкость фильтра на порядок меньше, фильтр отдельно от мощника на длинных проводах, конденсаторы паршивые хорошо если не ереванского завода, диоды медленные. Это навскидку. Возможно, ещё мощность транса на пределе. Если туда воткнуть ваши стабы (вы их правда примерно как vt100 нарисовал сделали? :-0 ), то не решится ни одна проблема, но возникнут новые. Правда, посмотрите, путь тока через нагрузку на положительной полуволне как пойдёт? Как-то через управляющие и/или защитные цепи в отрицательное плечо? Неудивительно, что он у вас греется как не в себя и жужжит. А уж что делает с сигналом, я бы и смотреть убоялся. Зато цифра в даташите впечатляет!
Если туда воткнуть ваши стабы (вы их правда примерно как vt100 нарисовал сделали? :-0 ), то не решится ни одна проблема, но возникнут новые.
Других мыслей не пришло в голову, как из двух «плюсовых» стабилизаторов изобразить двуполярный. Может есть какой-то ещё вариант?
После того, как ток нагрузки превысит потребление по «минусу» и напряжение на выходе нижнего стабилизатора подрастёт от номинала на пару десятков мВ — ОС запрёт регулирующий транзистор и ничто не удержит «землю» от роста над «минусом».
Не надо так за меня переживать. У меня усилитель AB-класса с обратной связью на операционном усилителе. Такие были только на 150 Вт + 150 Вт, плюс к ним рекомендовался блок питания большой мощности. Месяц спустя я приобрел акустическую систему 2х40 Вт, и под мощность акустики переделал трансформатор. С замкнутым на землю входом колонки шумели точно так же, как и предыдущие «Микролабы», а утилита RMAA показывала жирную пилу из гармоник 100 Гц. То есть китайцы предложили мне совсем не то, и мне нужен был не мощный БП, а малошумящий. Принес домой четыре аккумулятора из ИБП и проверил гармоники, это несложно. Поразился результату, шума из динамиков не услышал вообще.
Ultra Low Noise БП на ебэе используют быстрые диоды, густо шунтированные керамикой и LT1084-ADJ под радиатор. «Одиссей» отличается от «Веги» наличием стабов на советских транзисторах. LT1084-ADJ я увидел в каталоге магазина радиодеталей, и спаял две платы с ними. Соединяю их не так, как нарисовал VT100. У меня разные обмотки:
Эти платы лежат без дела, потому что сразу не заработали, а землю правильно разводить я буду потом, когда закончу плату управления. После комментария VT100 я решил эти платы достать и проверить еще раз, поменяв их местами. Опыт показал, что одна из плат просто отваливается под нагрузкой. Буду разбираться.
Ultra Low Noise БП на ебэе используют быстрые диоды, густо шунтированные керамикой и LT1084-ADJ под радиатор. «Одиссей» отличается от «Веги» наличием стабов на советских транзисторах. LT1084-ADJ я увидел в каталоге магазина радиодеталей, и спаял две платы с ними. Соединяю их не так, как нарисовал VT100. У меня разные обмотки:
Эти платы лежат без дела, потому что сразу не заработали, а землю правильно разводить я буду потом, когда закончу плату управления. После комментария VT100 я решил эти платы достать и проверить еще раз, поменяв их местами. Опыт показал, что одна из плат просто отваливается под нагрузкой. Буду разбираться.
Как бы на этом не поиметь других проблем, задавишь пульсации на 50Гц, а добавишь шум по питанию 1...10кГц, с которым будет бороться несколько сложнее. Тут еще стабилизаторы правильные нужно найти. А может нужен вовсе и не стабилизатор? Там не стабилизировать ведь надо, а убрать пульсации — для этого пойдёт классический параметрический стабилизатор только без стабилитрона — убираем 1 вольт(или сколько там пульсация получается при максимальной нагрузке) сверху резистивным делителем, сглаживаем конденсатором и подаём на эмиттерный повторитель. Радуемся результату. В итоге на выходе всегда напряжение меньше на 1.5-2 вольта и минимальные потери на «стабилизации».
А можно подробнее про шум 10кГц? Я спаял две платы на LM1084-ADJ. По отдельности они работают отлично, но после соединения в двуполярное питание я получил писк в одной из двух плат, которая "+". Грязный звук, сильный нагрев платы с "+" и с половины радиатора усилителя в плюсовом плече. Грешу на самовозбуждение, длинные временные провода и никакую «землю».
Собственно, к правильной разводке «земли» и установке плат стабилизатора вернусь позже, как сделаю ПДУ на атмеге.
Собственно, к правильной разводке «земли» и установке плат стабилизатора вернусь позже, как сделаю ПДУ на атмеге.
Думаю, что это у Вас от того, что нижний LM1084 не может обеспечить приём тока нагрузки от верхнего плеча усилителя:
В результате «общий» провод начинает трястись как эпилептик и «Надежды мышек и людей — идут насмарку чохом».
Можно, конечно, поставить столь-же невдолбенные ёмкости по выходам LM1084, но это противоречит, как минимум, самому смыслу современных стабилизаторов (давить умом ОС, а не силой ёмкостей). Да и стабы будут сидеть по нескольку секунд в КЗ на каждом включении.
На нижнее плечо надо найти комплементарную ИМС, что нетривиально.
Либо — старушка 337, либо делать нижнее плечо полностью на дискретах.
P.S. Кстати, достаточно фильтровать питание только предварительного усиления (если схема усилителя позволяет). А питание драйверов и выходных транзисторов оставить как есть — они работают с таким сигналом, что им уже малозаметны колебания питания.
P.P.S. Disclaimer. Я, конечно, не Pease и не Widlar, но считаю допустимым использование pencil-CAD'а.
В результате «общий» провод начинает трястись как эпилептик и «Надежды мышек и людей — идут насмарку чохом».
Можно, конечно, поставить столь-же невдолбенные ёмкости по выходам LM1084, но это противоречит, как минимум, самому смыслу современных стабилизаторов (давить умом ОС, а не силой ёмкостей). Да и стабы будут сидеть по нескольку секунд в КЗ на каждом включении.
На нижнее плечо надо найти комплементарную ИМС, что нетривиально.
Либо — старушка 337, либо делать нижнее плечо полностью на дискретах.
P.S. Кстати, достаточно фильтровать питание только предварительного усиления (если схема усилителя позволяет). А питание драйверов и выходных транзисторов оставить как есть — они работают с таким сигналом, что им уже малозаметны колебания питания.
P.P.S. Disclaimer. Я, конечно, не Pease и не Widlar, но считаю допустимым использование pencil-CAD'а.
Все эти стабилизаторы довольно сложные схемотехнически устройства, и чем меньше их собственное потребление(Какой-нибудь LM7805 довольно дубовый в этом отношении) тем хуже с устойчивостью. Всё это следствие малого быстродействия достаточно длинной цепочки обратной связи, так же из-за длины обратной связи стабилизаторы сильно шумят по выходу, если есть особые требования к выходному напряжению приходится предпринимать особые меры — фильтры на выходе и т.д. В аудиоаппаратуре высокого класса стараются не применять стабилизаторы в чистом виде, обычно это параметрический стабилизатор на стабилитроне шум от которого легко гасится конденсатором и имеет максимум один транзистор даже TL431 не катит.
С некоторыми современными стабилизаторами у которых заявлен ток потребления 100мкА и меньше так вообще чувствительны к обвязке и качеству конденсаторов по входу и выходу — обязательно керамика и обязательно сразу у выводов, 1 сантиметр провода и уже можно найти приключений на ровном месте которые без осциллографа очень долго исправлять.
Регулируемые стабилизаторы вообще несколько хуже фиксированных за счёт более сложной внутренней схемы и длинной цепи обратной связи.
С некоторыми современными стабилизаторами у которых заявлен ток потребления 100мкА и меньше так вообще чувствительны к обвязке и качеству конденсаторов по входу и выходу — обязательно керамика и обязательно сразу у выводов, 1 сантиметр провода и уже можно найти приключений на ровном месте которые без осциллографа очень долго исправлять.
Регулируемые стабилизаторы вообще несколько хуже фиксированных за счёт более сложной внутренней схемы и длинной цепи обратной связи.
То есть врут все в датащитах, и от LT1084 Ripple Rejection на 75 дБ на частоте 120 Гц и стабильности 0,015% не добиться, если спаять плату, как там нарисовали?
Почему же врут, на 120Гц запросто. А есть информация скажем про 1кГц, а на 10кГц? А переходные процессы не вызовут хвостов? Или неудачная разводка… хоть и разводка взята из даташита, но на результат могут влиять так же подводящие трассы и отводящие. Я так понял, если вы взялись за стабилизаторы, значит это имеет смысл и идёт борьба за шумы ниже -100дб? А тут уже каждая мелочь может оказаться существенной, даже наводка от сетевого провода подходящего к трансформатору(кстати его экранировали?).
Насколько я знаю, ширпотребные стабилизаторы в аудиотехнике не применяют по той причине что они в питание усилителей добавляют шумов больше чем решают других проблем, и с ними приходится бороться.
К сожалению с LT1084 не имел дела, возможно это какой-то специальный малошумящий стабилизатор? Или может, на выходе рекомендуют применять C-L-C фильтры, для подавления шумов?
Кстати, а какой Ripple Rejection у вашего усилителя по напряжению питания? Может, достаточно лишь добавить емкостей в выпрямитель, и уровень наводок станет приемлемым даже без стабилизаторов.
Где-то читал про внешний ЦАП(для новомодного тогда CD-проигрывателя), в котором вкорячили ёмкость в 1 фарад с этой целью, специально чтобы обойтись без применения стабилизатора который ухудшал характеристики высококачественного 16-битного ЦАП-а и он на этом конденсаторе 30 секунд мог работать после отключения от сети.
Ага, скачал даташит на этот стабилизатор, нас интересует рисунок G16 — зависимость коэффициента подавления пульсаций от частоты. на 100Гц он хорошо подавляет почти под 75дБ, на 1К уже 65дБ, на 10К — 45дБ. Причём лучше он это делает при разнице напряжений вход-выход больше 3-х вольт.
Там кстати рекомендуется на выходе использовать танталовые конденсаторы, именно с ними будут обеспечены заявленные характеристики, с другими будет хуже.
Насколько я знаю, ширпотребные стабилизаторы в аудиотехнике не применяют по той причине что они в питание усилителей добавляют шумов больше чем решают других проблем, и с ними приходится бороться.
К сожалению с LT1084 не имел дела, возможно это какой-то специальный малошумящий стабилизатор? Или может, на выходе рекомендуют применять C-L-C фильтры, для подавления шумов?
Кстати, а какой Ripple Rejection у вашего усилителя по напряжению питания? Может, достаточно лишь добавить емкостей в выпрямитель, и уровень наводок станет приемлемым даже без стабилизаторов.
Где-то читал про внешний ЦАП(для новомодного тогда CD-проигрывателя), в котором вкорячили ёмкость в 1 фарад с этой целью, специально чтобы обойтись без применения стабилизатора который ухудшал характеристики высококачественного 16-битного ЦАП-а и он на этом конденсаторе 30 секунд мог работать после отключения от сети.
Ага, скачал даташит на этот стабилизатор, нас интересует рисунок G16 — зависимость коэффициента подавления пульсаций от частоты. на 100Гц он хорошо подавляет почти под 75дБ, на 1К уже 65дБ, на 10К — 45дБ. Причём лучше он это делает при разнице напряжений вход-выход больше 3-х вольт.
Там кстати рекомендуется на выходе использовать танталовые конденсаторы, именно с ними будут обеспечены заявленные характеристики, с другими будет хуже.
Вернитесь в 2016 год. LT1084-ADJ — это линейный стабилизатор общего назначения на пять ампер; да, его не любят, потому что он не switching, занимается обогревом и не environment-friendly. В 2016-м году, кстати, и 32-битные цапы с шумами -135 дБ за смешные деньги продаются (с гроздьями мелких стабилизаторов).
Там эта проблема решена другими методами, например при помощи пассивных фильтров или ещё какими-то методами позволяющими увеличить Ripple Rejection по питанию и применить обычные стабилизаторы. В том числе, к примеру, стабилизация тока потребления сводящая к минимуму переходные процессы в стабилизаторах. Вобщем решение там комплексное.
На 32-х битах уже будет играть роль взаимная ёмкость между соседними дорожками.
На 32-х битах уже будет играть роль взаимная ёмкость между соседними дорожками.
во-первых, 5 db — это очень много. а во-вторых — посмотрите на спектральные характеристики SNR большинства усилителей. Пики повторяются с частотами, кратными 100 Гц, а не 50 — что говорит о том, что природа этих пиков — не наводка частоты сети, а импульсные токи зарядки конденсаторов фильтра через диоды от вторички трансформатора. Чем выше емкость конденсаторов — тем меньше фазный угол, в течение которого пиковое значение синусоиды превышает напряжение на конденсаторе + прямое на диоде (или двух) -> меньше время передачи энергии -> выше амплитуда зарядного тока -> круче фронты -> больше гармоник, кратных 100 Гц.
Поскольку сильно уменьшать емкость фильтра тоже нельзя (будут искажения на НЧ пиках большой амплитуды из-за сползания питающего напряжения и выхода усилителя из линейного режима), то интересным решением может быть использование мощных германиевых диодов (Д302-Д305) в выпрямителе (если найдете) — они имеют рабочую ветку ВАХ практически с нуля, и соответственно, включаются плавнее, давая меньшую амплитуду гармоник. Еще можно попробовать применить синхронный выпрямитель на основе контроллера LT4320 фирмы Linear Tecnologies
Поскольку сильно уменьшать емкость фильтра тоже нельзя (будут искажения на НЧ пиках большой амплитуды из-за сползания питающего напряжения и выхода усилителя из линейного режима), то интересным решением может быть использование мощных германиевых диодов (Д302-Д305) в выпрямителе (если найдете) — они имеют рабочую ветку ВАХ практически с нуля, и соответственно, включаются плавнее, давая меньшую амплитуду гармоник. Еще можно попробовать применить синхронный выпрямитель на основе контроллера LT4320 фирмы Linear Tecnologies
Ну, там по картинке очень трудно судить отчего вообще эта разница случилась, усилители раззные, бп и фильтры разные.
С природой этих гармоник все понятно, конечно. Разные диоды поисследовал в своё время, по-моему, Алекс Торрес, относительно известный персонаж, со сниятием реальных характеристик. Насчёт германия не знаю, но его рекоменация однозначна — Шоттки и прочие фасты и ультрафасты. Звон диодов в фильтрах очень сильно зависит не только и не столько от падения напряжения на них, но от времени обратного восстановления.
С природой этих гармоник все понятно, конечно. Разные диоды поисследовал в своё время, по-моему, Алекс Торрес, относительно известный персонаж, со сниятием реальных характеристик. Насчёт германия не знаю, но его рекоменация однозначна — Шоттки и прочие фасты и ультрафасты. Звон диодов в фильтрах очень сильно зависит не только и не столько от падения напряжения на них, но от времени обратного восстановления.
Неа, фона нет почти совсем. Малость прослушивается только на максимальной громкости, да и то — не фон 50Гц, а скорее шумы транзисторов. На видео я показывал этот момент.
Отвёртка взятая за жало в качестве указки в усилке где есть 220 вольт. Возьмите хотя бы коктельную трубочку, не уподобляйтесь Креосану.
Если и не ударит током, то может что-нибудь замкнуть в этом крутом девайсе, будет жалко.
Если и не ударит током, то может что-нибудь замкнуть в этом крутом девайсе, будет жалко.
Я аккуратно =) Да и 220 в детстве било регулярно, пока жив.
О, радиолюбительское крещение получили еще в детстве! Я тоже. Меня в первый раз долбануло 220 в 5 или 6 лет, когда я включал ГДРовский трансформатор для питания железной дороги (там уже полвека назад была евровилка) в наш советский тройник, подразвинченный (сам догадался!) для того, чтобы эта вилка туда влезала. По пальцам, которыми включал, и получил — хорошо, одной руки, и правой — но тряхнуло все равно очень сильно, и коричневые точки на пальцах остались.
Конструкция очень симпатичная. Уважаю людей которые могут сделать изделие заводского вида. А где можно посмотреть исходники. Интересует взаимодействие «блютус» с МК
Могу поработать телепатом и не смотря схему сказать что модуль блютуз взаимодействует с МК только одним логическим сигналом, приходящим с модуля в МК «модуль подключен» на который как правило просто вешают светодиод.
Хороший вангователь. Именно так. Нашёл пин на котором +3.3, если коннект установлен.
А вот в предыдущем варианте модуля, такого не нашлось — приходилось «вешаться» на светодиод, проверяя его мигания.
А вот в предыдущем варианте модуля, такого не нашлось — приходилось «вешаться» на светодиод, проверяя его мигания.
Опять мне гугл выдал эту статью, но уже про фон:)
Первый раз читал тут про ИН-33, теперь борьба с фоном который изначально в советском ещё усилителе с завода.
Но тред же про блютус:) У меня на csr8645 коннект можно отлавливать по разному миганию пары диодиков, что в усилке без мозга было проблематично, поэтому ловил появление постоянки 0.7V на звуковом выходе c модуля.
картинка что б не скучно:)
Первый раз читал тут про ИН-33, теперь борьба с фоном который изначально в советском ещё усилителе с завода.
Но тред же про блютус:) У меня на csr8645 коннект можно отлавливать по разному миганию пары диодиков, что в усилке без мозга было проблематично, поэтому ловил появление постоянки 0.7V на звуковом выходе c модуля.
картинка что б не скучно:)
Грандиозная работа! Несколько вопросов:
1. каково качество аудиотракта в целом? слышен ли в положении максимальной громкости а) фон 50/100 Гц, б) белый шум, в) шум BT-модуля, г) шум цифровой части.
2. насколько вообще качественные эти усилители по схемотехнике, разводке и звучанию?
3. кажется я знаю этот магазин, где Вам удалось купить две последних ИН-33 — он находится на Петроградке ;)
4. сюда бы еще регулятор громкости с моторным приводом от какого-нибудь усилка, и простое ИК-управление с программным декодером на том же STM32 — солидная ручка регулятора с подсветкой шкалы прямо так и просит этого
А, и еще — не хватает больших конденсаторов с креплением под винт и мощных германиевых диодов в выпрямителе )
1. каково качество аудиотракта в целом? слышен ли в положении максимальной громкости а) фон 50/100 Гц, б) белый шум, в) шум BT-модуля, г) шум цифровой части.
2. насколько вообще качественные эти усилители по схемотехнике, разводке и звучанию?
3. кажется я знаю этот магазин, где Вам удалось купить две последних ИН-33 — он находится на Петроградке ;)
4. сюда бы еще регулятор громкости с моторным приводом от какого-нибудь усилка, и простое ИК-управление с программным декодером на том же STM32 — солидная ручка регулятора с подсветкой шкалы прямо так и просит этого
А, и еще — не хватает больших конденсаторов с креплением под винт и мощных германиевых диодов в выпрямителе )
1) — качество весьма. Шум есть только на пределе громкости, да и то — не сильно. По звуку — шум транзисторов.
Но в целом АЧХ не снимал.
2) — с меня не великий аудио строитель. Так, вроде силовая часть симметрична, дорожки под лужение. Дозалудил потолще. В целом — качество усилков понравилось, слух не режет, а после времянки Д класса — вообще отлично. Монтаж вот как повезёт. Один был спаян прилично, другой просто отвратительно. Перепропаивал оба.
3) — да, именно этот ))) Как узнал? ))
4) — не нужно. Про подсветку уровня громкости думал, но потом решил что уже излишек. Дело в том, что громоксть на усилке по сути выставляется один раз. А подстройка «погромче-потише» — уже на ноуте программным ползунком.
Конденсаторы и так более чем. 3 по 10 000мкф, и не выводные, а под клёпку. Спаяны «под корень», земли сведены в одну точку. Под аудио земля развязана с силовой землёй. В общем — всё как надо. И проблем с фоном в общем-то и нет от слова совсем.
Но в целом АЧХ не снимал.
2) — с меня не великий аудио строитель. Так, вроде силовая часть симметрична, дорожки под лужение. Дозалудил потолще. В целом — качество усилков понравилось, слух не режет, а после времянки Д класса — вообще отлично. Монтаж вот как повезёт. Один был спаян прилично, другой просто отвратительно. Перепропаивал оба.
3) — да, именно этот ))) Как узнал? ))
4) — не нужно. Про подсветку уровня громкости думал, но потом решил что уже излишек. Дело в том, что громоксть на усилке по сути выставляется один раз. А подстройка «погромче-потише» — уже на ноуте программным ползунком.
Конденсаторы и так более чем. 3 по 10 000мкф, и не выводные, а под клёпку. Спаяны «под корень», земли сведены в одну точку. Под аудио земля развязана с силовой землёй. В общем — всё как надо. И проблем с фоном в общем-то и нет от слова совсем.
Сделано красиво и со вкусом. Эталонно, можно сказать.
Единственное «но» — вместо термоклея наверное лучше использовать эпоксидную смолу. Термоклей — очень ненадежная субстанция, особенно при долговременном использовании усилителя. Если не хочется морочиться с обычной эпоксидкой — можно взять смолу марки «Зубр», продается в 2-х маленьких тубах. Почти прозрачна после затвердевания, плюс время схватывания — около получаса. Главное — не забыть, что она нагревается при отвердевании, т. е. не прислонять к свежеокрашенным поверхностям, типа лицевой панели. Иначе может полезть краска.
А так, повторюсь, сборка шедевральна.
Единственное «но» — вместо термоклея наверное лучше использовать эпоксидную смолу. Термоклей — очень ненадежная субстанция, особенно при долговременном использовании усилителя. Если не хочется морочиться с обычной эпоксидкой — можно взять смолу марки «Зубр», продается в 2-х маленьких тубах. Почти прозрачна после затвердевания, плюс время схватывания — около получаса. Главное — не забыть, что она нагревается при отвердевании, т. е. не прислонять к свежеокрашенным поверхностям, типа лицевой панели. Иначе может полезть краска.
А так, повторюсь, сборка шедевральна.
Очень круто! Скажите, а у этого bluetooth модуля есть возможность управлять треками?
Эпохально!
Sign up to leave a comment.
Самодельный Bluetooth усилитель АБ класса с автоматизацией управления питанием