alizar Dec 3 2017 at 15:33

Новый 3D-принтер печатает в 10 раз быстрее, чем существующие модели

3 min

25K

3D printers

+23

Comments 45

agat000 Dec 3 2017 at 15:48

Цену, сестра, цену!
Выглядит впечатляюще, без дураков. Осталось узнать энергопотребление и стоимость.

NumLock Dec 3 2017 at 17:17

Цена замены головы и прошивки скорее всего будет умеренным. На пару лет это будет «золотая жила» для китайских контрафактных умельцев.

Stadstot Dec 3 2017 at 19:01

Это же лабораторный образец. До момента появления ценника нужно еще, чтобы инженеры собрали еще несколько таких в корпусе.

Germanets Dec 4 2017 at 11:46

Вы немного упростили превращение лабораторного образца в рыночный продукт :D

Gryphon88 Dec 3 2017 at 20:22

лазер (100-500 мВт, 10 000+ часов работы) с блоком питания и управлялкой — плюс 6-15 килорублей, немного мутную кварцевую кювету можно снять со старого научного оборудования и оклеить фольгой или напылить отражатель, что-то похожее на податчик я видел в автомагазине. Или Вы брендированную установку хотите?

ra3vld Dec 6 2017 at 14:38

100-500 мВт

Если только для подсветки)

Gryphon88 Dec 6 2017 at 14:57

ну не из волокна же светить. Объектив от списанного микроскопа 60х годов с апертурой 1.2-1.5, приклеить на прозрачную эпоксидку (её, правда, подбирать долго по прозрачности и лучепреломлению) к кювете, оптоволокно от лазера завести и приклеить в заднем фокусе объектива. Полватта ИК или УФ в ста микронах — это довольно много, пластик не потечет, но прогреется.

Calvrack Dec 3 2017 at 17:22

Вот эта накачка тепла лазером, неужели нельзя как-то проще? Хоть каким-нибудь индукционным нагревателем?

vassabi Dec 3 2017 at 17:30

мне кажется, что лазер — для того, чтобы сузить точку фазового перехода. А железный поддон с нагревателем — для поддержания температуры жидкого пластика.
Если индукционный нагреватель вашей конструкции тоже сможет сильно и резко нагревать — то почему бы и нет.

Garbus Dec 4 2017 at 03:41

Так пластику же пофиг на электромагнитное излучение? А тут подозреваю ключевым моментом является нагрев полупрозрачного пластика проходящим через него лазерным излучением. Иначе нагревать можно было и по старинке, пленочным нагревателем, напыленным на эту кварцевую штуковину.

mickvav Dec 4 2017 at 08:00

Наверняка. Лазер, в отличие от пленки, греет не поверхность, а объем — видимо за счет этого и повышается скорость — тормознутое (на малых временах) уравнение теплопроводности перестает мешать.

wormball Dec 3 2017 at 17:51

Что ж он так трясётся и громыхает? Или это не баг, а фича?

Eeegrek Dec 3 2017 at 20:55

Это нормально, звук издают шаговые моторы перемещающие голову.

Germanets Dec 4 2017 at 11:48

Тяжёлый шаг у тех моторов..)

cheburen Dec 4 2017 at 13:45

это фича, и проблема всех принтеров FDM типе — чем тяжелее печатающая голова тем сильнее инерционные моменты при работе, это решается алгоритмически, уменьшаются ускорения при работе, но это снижает скорость печати.

yans Dec 3 2017 at 18:01

Наксолько поражает семикратная скорость печати, настолько ужасает такая огромная инерция, этож по сути все время печати по механизму стучат «двухкилограмовым молотком». Вопрос амортизации и шумоизоляции тут стоит не менее остро, чем вопрос скорости. Так и вижу кованые стальные крепления для осей и пружинные фиксаторы моторов.

ivan386 Dec 3 2017 at 18:28

Можно двигать и стол.

gleb_kudr Dec 3 2017 at 19:06

Сорвет модель. От дрыгостолов все уходят.

gleb_kudr Dec 3 2017 at 19:08

В первую очередь надо облегчать головку-например попробовать тут не директ, а боуден.

pavel_1406 Dec 4 2017 at 12:29

Это вы видимо еще не стояли рядом с автоматическим установщиком электронных компонентов, когда головка в несколько килограмм на столько интенсивно тормозит и разгоняется, что чуть ли не подпрыгиваешь, стоя рядом. Хотя это все находится на цельнозалитом бетонном основании, и хорошо закреплено.

На самом деле, если стоит вопрос сохранения механизма, чтобы сократить «удары» при торможении, согласно 2-му закону Ньютона, F=m*a, колоссальный результат будет иметь ограничение ускорения, и его производной — рывка.

Задавая траекторию движения на двигатели так, чтобы ускорение не изменялось мгновенно, а хотя-бы по линейному закону — вы обеспечите то же демпфирование. Только в отличие от пружинных фиксаторов, это не будет вносить в погрешность в позиционировании головки.

Ну и ясное дело необходимо снижать массу головки…

jonic Dec 3 2017 at 18:18

Немного офтоп, но я уже не знаю решения, есть у меня Tarantula как самая дешевая поделка, взял поиграться. Но игры мои блин заканчиваются после каждой печати или даже во время, так как пластик застревает в сопле где радиатор, и все, финито ля комедия, приходится разбирать чистить и не факт что с ходу при начале печати его не забьет. Так и не могу придумать как справиться с этим, был у кого то такой опыт?

DIHALT Dec 3 2017 at 18:34

ПЛА пластик?

jonic Dec 3 2017 at 18:47

Да, PLA, ставлю 230 на первый слой, остальные 210

NumLock Dec 3 2017 at 19:03

Можно поиграться с настройками температуры. Из моего опыта, температура — выше, слой — тоньше.

DIHALT Dec 3 2017 at 19:48

Это очень много. Пла печатается при температуре 190...205 градусов это раз.

Второе, у вас пробивает термобарьер. Максимально изолируйте кубик грелки от охладителя. Перепад температуры в першейке должен быть предельно резким. Если вы посадили трубку на термопасту, то немедленно ее оттуда удалите. А по возможности намотайте на резьбу немного фум ленты. Изолирует трубку от кубика. Также можно подложить кусочек текстолита, асбокартона или негорючего войлока между радиатором и кубиком, чтобы конвекцией меньше тепла шло на радиатор. Ну и поменяйте кулер на охладителе термобарьера. Тарантула дешевый принтер и кулер там столь же дешевый и не эффективный.

Ну и в третьих добавьте масла на пруток. Канцелярский зажим, безворсовая салфетка и капля машинного масла туда. Она будет делать две вещи, собирать пыль с прутка, которой там дохрена и которая окажется в итоге в сопле. И чуток смазывать пруток. На адгезию слоев это не влияет.

jonic Dec 7 2017 at 16:47

Буду пробовать, спасибо

Calvrack Dec 3 2017 at 19:02

Добрый день, проблема у вас в том что пластик размягчается слишком высоко в экструдере — выше термо-барьера.
Ваши опции таковы (от слабых к сильным методам) —

Попробовать другого производителя пластика
Печатать холоднее (почти наверняка не поможет)
Печатать быстрее (чтобы новый холодный пластик входил в эксрудер)
Развести потоки воздуха чтобы вентилятор радиатора экструдера захватывал холодный воздух вдали от стола. Добавить термопасту между радиатором и хитбрейком.
Проверить есть ли в экструдете фторопластовая вставка — если нет — для PLA добыть такой экструдер. Или — спичкой в пасте ГОИ в шуруповерте — отполировать внтури хитбрейк.

DIHALT Dec 3 2017 at 19:51

Пункт 4 в принципе не помешает. Т.к. кулер термобарьера, как оказалось, хорошо выхолаживает стол. Тупо отсасывая оттуда горячий воздух и бросая его в сторону.

sim31r Dec 4 2017 at 03:14

3. У меня точно наоборот, если что-то идет не так, всегда снижаю скорость подачи, в 2-3 раза. Потом уже начинаешь разбираться что не так, обычно нужно установить температуры правильно и снова понемногу повышать скорость печати. Особенно если пластик от FDplast, там каждый цвет имеет свои особенности и температуры могут отличаться на 25 градусов.
Низкая скорость прощает ошибки в установленных параметрах в достаточно большом диапазоне значений.

gleb_kudr Dec 3 2017 at 19:11

Есть конструкции хотендов, где тефлоновая трубка идет прямо до нагревателя, вот там редко застревает. Еще должен быть адекватный обдув радиатора и качественная трубка теплового барьера. Попробуйте поменять что-то из этого или все соазу.

av0000 Dec 3 2017 at 22:06

Добавлю, что как миниум в китайских репликах тарантулы, надо правильно загонять фторопластоую трубку — там даже картинка в мануале есть — не чуть вставить, а плотно задвинуть до упора — нижнего уровня радиатора, чтобы не было зазора между трубкой и хотэндом.

jonic Dec 7 2017 at 16:46

в таком случае, она у меня к сожалению в трубке застряла, пришлось обрезать, но я кажется понял что я слишком сильно жарю pla пластик… нафига на нем тогда температуру 210 градусов написали, я хз

zlowred Dec 4 2017 at 22:54

В дополнение к уже сказанному другими: можно попробовать уменьшить расстояние ретракта. При слишком большом расстоянии расплавленный пластик затягивается в холодную зону хотэнда и, естественно, там застревает.

melchermax Dec 3 2017 at 19:23

Интересно, а с такой скоростью, да без лазера, меня возьмут в МТИ?

bougakov Dec 4 2017 at 01:17

150mm/s — это не предел, я разгоняю дельту до 270 при сохранении приемлемого качества: www.youtube.com/watch?v=srYDRsJzBY4

DirtyVibe Dec 5 2017 at 08:50

Какие доработки производились?

lonelymyp Dec 4 2017 at 16:15

Озвучьте пожалуйста вашу скорость печати в см³/ч, тогда и станет ясно.

melchermax Dec 4 2017 at 21:24

Зависит от типа пластика. Например, на ABS около 18 мм³/с. Это 1080 мм³/мин, или 64 см³/ч.

lonelymyp Dec 5 2017 at 00:13

У ребят в 2 раза быстрее, не возьмут…

melchermax Dec 5 2017 at 23:33

А я так надеялся :)

FlyCamStudio_pro Dec 4 2017 at 00:46

В 213 году мой принтер печатал уже с вот такой скоростью. и до сих пор работает без ремонтов.
www.youtube.com/embed/u5P3aOPECZw

SinsI Dec 4 2017 at 08:20

Если нужна скорость, то почему не сделать несколько печатающих одновременно головок?

PKav Dec 4 2017 at 12:51

Проблема не в прогреве пластика, а в ускорениях и времени остывания слоя. При слишком высоких ускорениях на поверхности детали появляются артефакты. При слишком малом времени печати слоя начинается оплавление и сползание пластика. Если механика хорошая и управляющая электроника быстрая, то любой принтер сможет печатать на таких скоростях слоем 0.1 мм.

lonelymyp Dec 4 2017 at 16:24

Проблема прогрева пластика встанет только когда другие проблемы, артефакты и оплавление, уже будут решены.

Arxitektor Dec 4 2017 at 20:39

Это вы видимо еще не стояли рядом с автоматическим установщиком электронных компонентов

Это точно. Был на паре выставок где стояли эти станки. Меня удивило как он за 5 минут не развалился. Там толи пневматика то ли линейные электро двигатели.

Show the best of all time