Comments 160
Может стоит "изогнутый Г-образный слив" сделать П-образным и тоже крепить через плоское дно горшка?
Поясни, пожалуйста?
Сейчас на картинке Г-образная деталь монтируется через боковую стенку. А боковая стенка изогнутая и есть шанс, что в некоторых горшках места под штуцер будет мало.
Отсюда и вариант сделать Г-образную деталь П-образной (с разной длиной ножек буквы П) или вообще грибообразной (с шляпкой гриба спускающейся пониже вдоль ножки, нежели у лесных грибов принято). И крепить через донышко, которое плоское и дырявить которое легче.
А интересная мысль, спасибо. Добавил задачу на рефакторинг 😁
Надо только убедиться, что это удобно печатать. Я много времени уделял тому, чтобы даже новичкам было просто изготовить детали. В частности, именно поэтому такая упоротая конструкция с байонетным соединением - резьба и штуцер находятся в разных плоскостях и одновременно никак не печатаются качественно.
Если делать "гриб" то лучше с отвинчивающейся шляпкой. И печатать, скорее всего, легче. И обслуживать, если засорилось.
Вообще "грибозность" можно добавить к длинной трубке, тогда получится вообще одно отверстие для монтажа. Но мне этот вариант не очень нравится, так как заметно усложняет конструкцию деталей. Проще накосячить в производстве, менее удобно обслуживать.
Отвинчивать не получится. Основной слив будет внутри массы керамзита и корней. Доступ есть только к аварийному сливу, который сверху прикрыт фильтром от листьев и камушков.
Я имел в виду форс-мажорный вариант, когда всё-таки пришлось обслуживать этот узел. И для этого доставать ком из керамзита и корней. Это уже для пользователя стресс, а ещё если окажется, что засор трудноизвлекаем, будет второй стресс.
Можно вообще сделать, чтобы в донышке фиксировалась "шляпка" грибка, а ножка вставлялась снизу на байонет. Дыра только большая нужна.
Готово) Начали тестировать.
что-то я не понял, зачем 3 трубки
Печатных? Длинная нужна, чтобы раствор туда уходил при переполнении. Если корни забьют слив, мы не утопим соседей.
Изогнутая - основной слив, всегда держит уровень в районе 30% от объема внутреннего горшка. Если слегка наклонить установку в её сторону, срабатывает как сифон и опустошает вообще весь объём.
У меня модели под рукой, если непонятно, я могу нарезать в разных плоскостях и показать
У меня есть видео не очень хорошего качества, которое снимал @stav_progl. Там может быть нагляднее.
Интересно, по идее эта штука может работать как внешний фильтр для аквариума
Очень теоретически и с совсем печальными растениями. Смотри, оптимальные профили для того же перца содержат порядка 80 мг/л элементарного фосфора. Растение при этом набирает биомассу как ненормальное, активно фотосинтезирует и выглядит как сочно-зеленая поросль. Рыбы при таких значениях будут уже при смерти. Чтобы достичь таких значений, рыбы должны практически плавать в своих отходах. И наоборот, если рыбам хорошо, то растения голодные.
Аквариумные фильтры обычно протягивают воду десятками, а то и сотнями литров в час. Через капилярный полив такой объём не пропустить.
Потребление растений и выделения рыб не совпадают. Соответственно чего-то будет не хватать (Меклон написал про фосфор), а что-то будет в избытке осаждаться на керамзите и не потребляться растениями. Подкармливать недостающим тоже нельзя, т.к. это отравит рыб. В итоге "фильтр" либо заилится, либо не будет работать как фильтр вообще и всё будет стекать обратно в аквариум.
Если хочется упростить фильтрацию, то лучше подсадить в аквариум ряску, пистию или другие аквариумные расстения, которые периодически просто выкидывать.
Да ну, не всё так плохо.
А и не обязательно тот же объем через растения гнать. В фильтре происходит механическая фильтрация и денитрификация биологией, но фосфаты и нитраты накапливаются, их можно "сгружать" на растения отбирая часть выхода с фильтра, тогда и заиливания горшков не будет.
Для неприхотливых медленно растущих растений питательных веществ вполне может хватать, да и почему нельзя подкармливать? В аквариумы-травники с рыбами вносят те же соли что в гидропонику, только в низких концентрациях. Применяют же фитофильтры, высадку растений в самп и всё такое.
Есть причины по которым садить что то непосредственно в аквос - не вариант. Например не нравится вид любых растений в аквариуме или крупные цихлиды выжирающие любую зеленушку, чтоб растиха хорошо фильтровала ей нужно иметь достаточную зеленую массу и получать много света, для массы нужно доп место, а избыток света грозит проблемам с водорослями....
Надо подбирать растения соответствующие. Циперус, например. Плюс, использовать пеностекло, вываренное в кислоте для нейтрализации. В поры пеностекла пробовать заселить нужную микробиоту и какие-нибудь грибы для разваливания органики вроде Триходермы вириданс
Да ну, не всё так плохо.
Ну если задача - хобби, то можно придумать себе проблему и героически её решить.
А если задача - фильтрация без проблем, то есть уже давно готовые промышленные решения.
А и не обязательно тот же объем через растения гнать.
Как по мне, проще при обслуживании сцедить из фильтра концентрат и полить этим растения, чем держать 2 параллельных фильтра около аквариума.
Для неприхотливых медленно растущих растений питательных веществ вполне может хватать
Идея использования биофильтра в том, чтобы он поглощал загрязнение быстрее, чем оно производится. Если биофильтр не успевает перерабатывать загрязнение, то какой в нём смысл? Проше обычный промышленного изготовления фильтр поставить. Тем более, что он всё равно нужен, если биофильтр не справляется.
Например не нравится вид любых растений в аквариуме
...но нравится вид фикуса с трубками около аквариума. На вкус и цвет все фломастеры разные. Не могу осуждать.
крупные цихлиды выжирающие любую зеленушку
Они ещё и других рыб выедают, и даже своих родственников (особенно чернополосные цихлозомы)... Но как-то содержат их в общих аквариумах.
Но если хочется сделать прям примитив, то промышленный фильтр - то что надо.
проблемам с водорослями
Которая решается улитками (если конечно в аквариуме нет цихлид) и скребком.
Как по мне, проще при обслуживании сцедить из фильтра концентрат и
полить этим растения, чем держать 2 параллельных фильтра около
аквариума.
А в чем смысл сего действия? Задача - убирать нитраты и фосфаты из воды. А детрит в любом случае извлекать придётся периодически.
Идея использования биофильтра в том, чтобы он поглощал загрязнение
быстрее, чем оно производится. Если биофильтр не успевает перерабатывать
загрязнение, то какой в нём смысл?
Во первых речь именно про фитофильтр, под биофильтрацией обычно имеют ввиду нитрификацию бактериями. Смысл фитофильтра в том, чтоб сократить частоту подмен воды и повысить стабильность системы.
Проше обычный промышленного изготовления фильтр поставить. Тем более, что он всё равно нужен, если биофильтр не справляется.
Это не проще, поскольку это не взаимозаменяемые фильтры. Можно сказать, например, что проще делать частые подмены воды, чем реализовать фитофильтрацию, но не знаю как вы это докажите, всё же от обстоятельств зависит =)
но нравится вид фикуса с трубками около аквариума
Вид трубок совсем не обязателен, но дело же не в этом, а в том что могут быть причины по которым нужный объем зеленой масса в аквариуме менее предпочтителен, чем вне.
Но как-то содержат их в общих аквариумах
Ну да, обратного не утверждалось
Которая решается улитками (если конечно в аквариуме нет цихлид) и скребком.
Эмм, а можно просто лишнего не светить и проблем на порядок меньше иметь =)
У аквариумистов фитофильтры хорошо известны. Сажают обычно влаголюбивые и неприхотливые к питанию виды. Цель здесь не вырастить красивое растение, а вычистить воду от органики.
Технически ничего не мешает подключить этот горшок к аквариуму, но его нужно устанавливать выше уровня воды.
Видел публикации о том, как УЗВ для промышленного выращивания рыб комбинируют с выращиванием клубники на гидропонике. Видимо, реально подобрать комплементарные характеристики.
Просьба обновить ссылку на таблицу профилей для растений в предыдущем посте.
Вот последняя актуальная версия профилей для перца с пояснениями, как смешивать раствор. Думаю, что я этому тоже отдельный пост уделю. Чуть позже и туда добавлю.
Из таблицы не понятно: берем первую банку и далее перечислены три строки с солями. Все три в одну или все-же каждую соль в свою банку? И просто любые растения дома в горшках полить этим можно?
Там три емкости для концентратов. Между собой они несовместимы, выпадут в осадок.
Нужно по инструкции насыпать в каждую свой набор солей. Для каждой соли есть маркировка, в какую банку/емкость сыпать.
После добавления воды получаем x200 концентраты. То есть для приготовления полноценного оптимального рабочего раствора нужно взять по 5 мл из каждого горшка и добавить на 1 л чистого обратного осмоса. И да, этим раствором можно прекрасно поливать и обычные растения в земле. Это полноценный профиль питания.
Вы просто упоминаете "свой набор солей" - во мн. числе, вот мне и не понятно:
из таблицы: 2. Насыпаем в банку 1 соли:нитрат кальция (кальциевая селитра) - 88 г нитрат аммония (аммиачная селитра) - 17.3 г нитрат калия (калийная селитра) - 33.7 г
Далее: 4. Повторяем процесс со второй и третьей емкостью.
То-же самое смешивать? Так все три банки одинаковые по составу получается. Может вы имеете ввиду в 1 баку первую соль, во вторую - вторую соль, в третью - третью соль??
В первую банку насыпаем:
1. Нитрат кальция
2. Нитрат калия
3. Нитрат аммония.
Во вторую:
1. Сульфат калия
2. Сульфат магния
3. Монофосфат калия
В третью:
1. Аквамикс - микроэлементы.
Далее доводим дистиллятом или обратным осмосом до нужного объема, чтобы получить три емкости с x200 концентратами. Если смешать 1 и 2 банки в концентрате, они выпадут в осадок. Поэтому, в рабочий раствор мы их добавляем по очереди, а не храним в одной емкости. Отсюда, кстати, следствие - невозможно сделать концентрированное удобрение в одной бутылке. Если оно содержит все ионы, то просто выпадет в осадок. Как минимум, сразу уйдет кальций с сульфатами в виде гипса.
Вот! Теперь всё ясно и понятно. Просто в гугло-таблице нет упоминания про сальфат и аквамикс. Спасибо! По остальным ссылка поищу граммовки этих солей.
насколько стабильным получается раствор Аквамикса и как Вы регулируете концентрацию? Есть ли перерасход?
Концентрат Аквамикса - единственный с органикой в составе из-за хелаторов. Поэтому, где-то через 4-6 недель, его начинают медленно жрать бактерии. Кто-то добавляет консерванты, я просто меняю раствор.
Насчёт регуляции концентрации все просто - по 5мл из каждой ёмкости на литр обратного осмоса. А уже тонкая регуляция EC и pH идёт с добавлением обратного осмоса в общий объём. Подробнее об этом в прошлом посте было.
можно прекрасно поливать и обычные растения в земле
Например цветы, огурцы/помидоры/перцы, кои по старинке подращиваются на балконе/подоконниках до момента высадки в грунт?
Все верно. Только в режиме рассады они не успеют съесть то, что уже в грунте лежит. А вот условные комнатные растения вполне можно обильно пролить тем же раствором для "поздней вегетации". Обильно - чтобы смыть недоеденные остатки прошлых ионов и заместить на свежую порцию. То есть берем и льем транзитом через горшок 1-2 литра раствора.
Такую несамую простую подборку удобрений выбрали потому что можете? Или есть ли какие-то преимущества по сравнению с использование готового NPK удобрения с микроэлементами как основы?
Замешал сегодня, сульфат калия взял Нов-Агро, написано с комплексом микроэлементов, в описании на задней стороне ничего про них. Развёл, сделал раствор, по xiaomi tds метру получилось 1150ppm, что ровно 2,3 EC как заказано. Пока полил обычные горшки им, кашпо едет. Я правильно понимаю, что если предстоит отпуск, лучше залить пустой воды, её меньше будет выжирать чем раствор?
Комплекс микры в сульфате калия излишен. В теории, надо бы пересчитать.
А что за горшки, что ты там планируешь в плане отпуска?
Блин, мне как любопытствующему, как говорится "очень интересно, но ничего непонятно". Знаком с принципами обычных гидропонных установок, ты её тут тоже описал понятно, а вот с тем, как что работает у тебя, я не очень понял(
Как я понял, в установке используется компрессор, но как была достигнута тишина?
Побольше бы описания в картинках, как что куда и откуда.
На дне внешнего кашпо лежит насос. Он поднимает раствор наверх через подковообразный рассеиваетель по гибкой трубке.
Потом, раствор оттекает через Г-образную трубку в нижней правой части внутреннего горшка и под действием силы тяжести сливается обратно. В процессе раствор насыщается кислородом за счет контакта с воздухом на большой площади.
Трубка по центру - аварийный перелив. Если Г-образная будет забита корнями, внутренний горшок наполнится, но не переполнится совсем. Соседи в безопасности.
Как часто и каким образом предполагается менять раствор во внешнем кашпо? И как его контролировать?
Зависит от размеров растения. В целом, именно МЕНЯТЬ раствор не надо, если профиль правильный и сбалансированный. У меня обычно полный слив и отмывание от ила происходит один-два раза в год.
40 литров хватит довольно крупному кусту на 2-3 недели, если нет дикой жары. Мой Монстр, который в пике развития пил по 30 литров, скорее исключение.
Контроль уровня тут не очень удобен, но через аварийную трубку вполне видно, сколько осталось. Можно постучать по кашпо, на слух тоже понятно. За счет большого объема это не так важно, можно просто доливать по 15 литров время от времени.
через аварийную трубку вполне видно, сколько осталось
Как вы это увидите, если сверху куст растения?
Зависит от куста. Но насчет этого пункта согласен. Контроль уровня тут не идеален. Были даже забавные мысли чего-то вроде щупа для масла в двигателе для проверки.
Нуууу. Если тоже сделать трубку до почти дна и внутрь поплавок с торчащей вверх проволокой (первое что пришло в голову :) ) Трубка - чтобы не заклинило.
Выглядит довольно сложно с учетом метровой длины горшка. Но да, это одна из опций.
Можно сделать емкостной датчик уровня. В простейшем варианте это двужильный изолированный провод на штыре. Погружаете внутрь сосуда с водой и измеряете емкость конденсатора из провода. Делал такой для 3-х литровой банки и 0.5 литровой бутылки. Для метрового горшка тоже подойдет.
Ультразвуковой датчик! Закреплен внутри - закреплён под внутренним горшком. Измеряет расстояние до поверхности воды в нижнем отсеке
Сдохнет во влажности, требует питания. Провода
Есть специальные УЗ-датчики для работы во влажных средах. Также можно использовать лазерный датчик - недорогой модуль VL53L0X размером в несколько мм. Наверное, его можно герметизировать за стеклом.
Бывают ёмкостные датчики уровня. Работают через пластиковые стенки. Выход - контакты (не нужны Ардуины). Установка снаружи - немного не эстетично, но можно разместить в невидимой части кашпо.
А по поводу проводов - моторчик у вас же не беспроводной. Питание на борту имеется.
Это плохое решение. Если ставить измеритель расстояния, то лучше ставить TOF.
УЗ датчик имеет большую мертвую зону, широкий луч и как следствие отражение от всего вокруг, большие размеры.
Измеритель емкости является самым простым и компактным устройством.
--------------
Это всего лишь метр провода.
Можно сделать и с одним голым проводом внутри горшка.
Можно вместо проволочки использовать леску (трёх цветов, для индикации например) и контролировать по намотке на небольшой барабан. А-ля ведро в колодце. Как колодец и оформить.
В заводских кашпо ровно такое решение - с щупом + трубка до дна. Второй вариант - с поплавком. Вот тут примеры поплавков https://gardengrove.ru/catalog/indikatory_urovnya_vody/
Кстати, чтобы снизить испарение можно чегото типа пенопласта сверху насыпать.
Можно силиконовую трубку врезать ближе к дну, и поднять ее до верха кашпо, только закрепить где-либо не на виду, на обратной стороне. Тогда она будет как водомерная трубка работать - уровень воды в ней будет соответствовать уровню в "ведре". Просто, дешево, и работает без всякого электричества. Из минусов только - внешний вид немного пострадает и герметизировать надо хорошо, что-бы не протекло и трубку случайно не вырвали пользователи.
Рассматривал, отверг. Опасное решение с точки зрения "утопить соседей".
Ненене, водомерная трубка - простое и неправильное решение. Как ниже заметил автор - есть риск затопить соседей. Если смотреть с позиции ТРИЗ (которую не попинал еще только ленивый, хотя там есть весьма здравые мысли) - нам нужен ИКР: узнать уровень воды в закрытой емкости.
При этом:
поверхность воды нельзя закрывать
максимальное простое механическое решение, которое можно повторить
герконы, ардуино и прочие усложнения нельзя
Ниже есть решение, а ИКР я неправильно определил
Шнурок с грузиком в трубку аварийного перелива, грузик на расстоянии желаемого минимума раствора от дна. Часть шнурка, которая в верхней чаше проходит через керамзит, гидроизолировать термоусадкой. Пока раствора достаточно, верхний конец шнурка будет влажным за счет капиллярного еффекта.
Прозрачное окно во всю высоту внешней чаши. Или просто (полу)прозрачная внешняя чаша.
поставить всю конструкцию на весы.
Гм. охренеть. Исходные данные были же - не усложнять
вот п.1 несколько озадачил. с чего это "часть шнурка проходит через керамзит" а трение?
>> будет влажным за счет капиллярного еффекта
будет, и что? идея с грузиком - +
Что-то мокрый шнурок выглядит сомнительно.. Каппилярный эффект не слишком-то предсказуемая штука, да и проверять это неудобно.
Прозрачное окно - не отвечает условию "не переусложнять", тут придется все кашпо дербанить. Полупрозрачная внешняя чаша хороший вариант, но не универсальный.
Думаю тоже неуниверсальное решение, но иногда может сработать - мощный светодиод погруженный в воду (гидроизолированный, конечно. Если нужно проверить уровень - включаем его. Довольно много емкостей при сильном освещении часть света пропускают, и можно будет увидеть уровень воды снаружи.
Еще вариант - просто в трубку перелива вставлять стеклянную трубку, зажимать ее верхнее отверстие пальцем, и вытаскивать. Уровень воды в трубке покажет текущий уровень воды в ведре. Просто, безопасно и надежно, но слив должен быть свободным и прямым, что-бы трубку можно было вставить.
См. выше, кашпо метр может быть. 1. где такую трубку найти. 2. хрен вытащищь обратно, если только со стремянки измерения делать
Да и поднять пробу воды в трубке весьма нужно навык иметь
Трубка вовсе не обязательно должна доставать до дна, она должна доставать до минимально допустимого уровня воды, а он не будет таким низким. Даже при метровом кашпо - трубка длиной 80-90 см - ничего особенного, вытянуть руку на высоту до 2-х метров способен любой взрослый человек. И это граничный вариант, обычно такое не понадобится.
Мы же не забываем, что сверху еще растение растет? Вытянуть руку - да. Вытянуть метровую трубку с пробой воды, зажимая конец трубки пальцами?
Трубка вовсе не обязательно должна доставать до дна, она должна доставать до минимально допустимого уровня воды
сорри, увлекся.
Либо не достает до воды и внутри воздух, либо в воде и внутри вода - правильно понял?
Ну да, можно еще откалибровать рисками на трубке, что-бы более-менее уровень видеть от минимума до максимума. Главная ведь задача, насколько я понимаю - не продолбать понижение уровня ниже минимума, с этим такое решение может справиться.
Палка. Деревянная. С насечками. Работать, как с щупом для масла
Внешнее кашпо на конус же
Поплавок со стержнем, при достаточном уровне конец стержня выглядывает из аварийного перелива.
Можно на верхний конец стержня добавить перекладинку, чтобы при сильном понижении уровня стержень не вываливался во внутрь кашпо.
А можно не добавлять: тогда легче будет снимать верхнюю ёмкость при заливе раствора. только при обратной сборке надо будет поймать стержень и направить его во внутрь трубки перелива.
нужно где-то хранить эту палку вне горшка иначе размокнет, не очень красиво/ практично/эстетично,
Развиваю идею с поплавком и проволокой/стержнем.
Вместо проволоки лента сматывающиеся в рулетку , на ленте нанесен объем раствора в горшке, поплавок с грузом чтобы смог преодолеть сопротивление пружины сматывающей ленту. в итоге сразу видим оставшийся объем, при доливке не боимся перелить
Установить на аварийный слив флажок с поплавком-грузиком.
Грузик и поплавок такие чтобы поплавок держал грузик на поверхности воды. Их собщей массы хватает чтобы поставить флажок вертикально.
Соединить любой веревкой/леской нужной длинны.
Уровень воды опустился ниже длинны веревки(лески), весом поплавок поднял флажок.
Вероятно флажок можно интегрировать в фильтр который и так сверху ставится на аварийный слив.
Примерно по такой схеме. Форму и цвет флага менять по настроению и дизайну.
Изящно
флажок вертикально застрянет или вывалится за край трубы и что тогда?
Не совсем корректно нарисовал.
Флажок не просто болтается в трубе, он одет на пин, который идет через всю крышку. Соответственно вывалиться, ровно как и застрять в трубе он не может.
Также он ассиметричный, поэтому без натянутой лески снизу стоять сам не может.
Не совсем корректно нарисовал.
Флажек не свободно болтается в трубе. Он насажен на "ось", которая идет через крышку фильтр.
наверное примерно как на американских почтовых ящиках.
Соответственно выпасть/застрять он не может.
Ровно как и стоять вертикально без натяга лески снизу, т.к. ассиметричный.
Чуть позже попробую отрисовать схематично.
Некорректно отрисовал и объяснил в изначальном сообщении, извините. Флажок не свободно болтается в трубке, он закреплен на оси(и может вращаться на ней) которая идет от одного края трубки к другой. Соответственно провалиться/выпасть он не может. Также, поскольку он ассиметричный, без усилия со стороны лески, стоять вертикально он не будет.
Ближайший бытовой аналог - колодец-журавль. Только в обратную сторону. Мы тянем короткое плечо вниз, чтобы флажек поднялся.
Проше всего поставить на весы, если заранее записать вес пустого (полного), еще можно заморочиться на тензодатчик, сообщающий хоть в приложение, что пора долить.
Проше всего поставить на весы, если заранее записать вес пустого (полного), еще можно заморочиться на тензодатчик, сообщающий хоть в приложение, что пора долить.
Тензодатчики плывут под нагрузкой. Весы-то у вас калибруются при каждом включении.
Вы по своему опыту пишете про тензодатчики?
Себе установил тензодатчик в кровать. Определяет занятость кровати (используется в сценариях умного дома) и на каком боку я сплю. Для этого измеряется вес в одном углу.
Калибровка была сделана несколько месяцев назад. С тех пор вес показывает стабильно, никуда не уплыл. Для компенсации температурного дрейфа я установил точно такой же тензодатчик, но на нём нет никакой нагрузки.
В случае с растениями "уход" будет из-за роста, который осуществляется в том числе и за счёт захвата атмосферного углерода. Но обычно это сильно растянуто во времени
Вентиляционщики рассказывали, как по уровню со2 пользователь заметил, что жена занимается активными физическими упражнениями в его отсутствие. А у вас ваще жесткий контроль.
Нет, прайваси соблюдаю ;)
Измеряю только свою половину кровати. Реечное дно состоит из двух независимых частей, поэтому к движениям на другой половине датчик нечувствителен.
Делал для автоматизации, но больше для контроля своего сна - насколько часто ворочаюсь. А то казалось, что всю ночь с одного бока на другой переворачиваясь из-за закладывания носа.
P.S. Датчик СО2 тоже имеется ...
Нескольок уточняющих вопросов:
1) Внутренний горшок полностью заполняется керамзитом, "подкова" тоже скрыта в приповерхностном слое керамзита? (В таком случае у вас трубка аварийного слива ниже уровня керамзита и будет забиваться)
2) Горшок какого объема будет оптимален? У перцев довольно объемная коневая система. Например для холопеньи рекомендуется горшок не менее 15л, но это при грунтовом выращивании.
Там не компрессор, а помпа. Помпы тихие. По сути, она лежит на дне и тихо тащит воду наверх. За счет того, что слив идет не водопадом вниз, а плавно через шланг, суммарная громкость не выше 15 децибел. Я выше видео прикладывал включенной установки, которую вообще не слышно в тихой комнате. В процессе тестов специально стояла в спальне в метре от кровати.
Вот так выглядит поперечное сечение слива в разрезе
Правильно понял - к сливу приделан шланг до дна?
Все верно, вот видео раннего прототипа.
Подумалось вот... Вышел был вопрос про контроль уровня во внешнем баке. Если сделать шланг не совсем до дна, то наверно начнет журчать, как уровень опустится ниже шланга. Выглядит как вариант контроля уровня.
Хотя если оно начнет журчать посреди ночи... Нафиг такую рационализацию! :)
Хм. чтото в этом есть. Только журчать начнет когда корни забьют слив и вода пойдет через переливную трубку. Выше рассматриваем ситуацию когда все штатно и надо узнать - пора ли подливать раствор?
Нафиг такую рационализацию!
А что нет-то? Если воды нет - просыпаешься а растения засохли. Лучше уж пусть ночью зажурчит под ухом
Верно. шланг не до дна, а в шланг один конец провода. Второй на дно. На верху батарейка со cветодиодом. Вода кончилась - светодиод погас.
Красивое решение. проблемы "пора подливать раствор".
Действительно, зачем нам знать уровень - только для того чтобы понять - нужно ли подлить еще раствора во внешнее кашпо.
А если объединить аварийный и рабочий сливы в одну трубку?
Кажется длинная трубка от перелива похожа на центральную часть сифона для раковины, только перевернутая
На самом деле реальный сифон тут - Г-образная трубка. Можно до дна слить весь объем, слегка наклонив чашу в ее сторону. Высасывает досуха.
А если вообще выкинуть аварийные трубки и поставить два контакта. Около дна и на верхний уровень. Верхний замыкается - помпа отключается. Нижний замыкается - помпа включается. Замыкается водой.
здорово, у меня ровно такое же кашпо и концепция, но без 3д-печатных элементов. Нет аварийного перелива (стоит на балконе, поэтому не страшно), нет распределителя (в силиконовой трубке, уложенной по кругу, просто три прорези по периметру), и ... а, черт, все такие есть один печатный элемент - штуцер для гофры :) Надо будет попробовать твой вариант.
А как ты решил проблему подвешивания помпы внутри? лежащая на дне она вдвое шумнее же.
И еще, кажется, что в деле аэрации гофра играет не менее важную роль, чем тонкая пленка на керамзите.
Гофра лучше, чем просто трубка, но даже с гладкой трубкой аэрация по тестам была 8 мг/л. Основное обогащение идет в керамзите. Помпа на дне работала бесшумно даже для спальни, но можно заменить на более тихую или какие-то виброразвязочные ножки ей приделать для меньшего контакта с внешним кашпо.
А как ты решил проблему подвешивания помпы внутри? лежащая на дне она вдвое шумнее же.
Вопрос не ко мне, но я думаю - нет ведь проблемы подвесить ее прямо на шланге. помпа легкая, шланг ее без проблем выдержит, при этом он довольно мягкий и хорошо будет амортизировать вибрации.
Погодите, кислород разве не берется с поверхности воды?
Посмотрел сейчас химию для этого на сайтах: ориентировочно по 0,5 - 1 кг упаковки. Больше пачка - дешевле получается. Аквамикс (речь о порошке идет, верно?) - самый дорогой оказался. Если по пачке каждого купить, то рабочего! раствора потом, наверное, на кубический километр получится. Если попробовать - то это много, конечно. Грамм по 50-100 упаковками - практически нет.
вы явно недооцениваете объём кубического километра :)
Моносоли можно брать не химически чистые, а Буйские удобрения. Только сульфат калия лучше брать высокочистым из химлаба. Это не очень дорого, обычные удобрения по цене.
Аквамикс продается пачками по 5 грамм. Килограмм брать не обязательно - там реально на пруд хватит.
да.. на ebay есть перепаковывальщики, продают по 100 грам,
Спасибо, табличку прочитал, химозу заказал, для перца понятно, ещё бы для лимона состав надыбать, беглый гуглёж что-то странное предлагает
В качестве опций к горшку предлагаю добавить:
1) От затопления соседей внешний обнаружитель протечки с выключателем помпы.
2) Для работы без напряжения внешний аккумулятор .
3) п.1 и п.2 можно объединить в одно устройство.
---------------
Необходимость долива можно определять тензодатчиком , встроенным в подставку под горшок.
Можно объединить с п.3
Как человек выбравший своим хобби выращивание цитрусов в квартире и 3д печать - в полном восторге. Не мой правда вариант, т.к. горшки огромные - ставить банально некуда.
Один существенный вопрос - если я правильно понял, в горшке постоянно содержится/скапливается большое количество воды. Все корни будут постоянно затоплены рассолом. Кислород из рассола будет выедаться, концентрация рассола летом в жару сильно расти. Лимон, даже самый неприхотливый это гарантированно убьет.
Или я что-то неправильно понял?
Там действительно всегда есть раствор, но он непрерывно обновляется. Концентрация веществ в прикорневой зоне совершенно идентична им же в нижнем буферном баке. За счёт большого объёма колебания очень небольшие.
Кислорода в этой зоне тоже очень много - не ниже 8 мг/л при +25° по результатам измерений тест-системами. Даже в случае отключения электричества или поломки помпы можно будет поливать вручную транзитом, пока не восстановится. Растениям ничего не грозит.
Лимоны, кстати, вполне себе растут в пассивных системах на базе подпора, где треть горшка всегда затоплена и нет циркуляции. В любом случае у них под водой водные корни, а дышащие будут в промежуточной зоне мокрого керамзита и воздуха. В этой установке кислород намного лучше растворяется за счёт огромной площади омываемого керамзита.
Еще важный вопрос по рецептам: насколько эти профили избирательны? Например, приведенный профиль, он: 1) только для конкретного острого перца 2) подходит для острых перцев вообще 3) сойдет для перцев в целом.
Где вообще брать профили для всего подряд?
И еще: насколько важно чтобы вода была чистой, если не учитывать именно гидропонику? Например, на даче теплицу поливать :) Достаточно ли просто меньше класть кальция, или фигня выйдет?
PS: И лампа, я так понимаю, обязательна? Особенно, если балкон на северной стороне...
Мой профиль оптимизирован для рода Capsicum. Но он отлично подходит и для других паслёновых. Помидоры на стадии плодоношения получают маловато калия и потому склонны зелёные джунгли генерировать.
В целом, можешь лить "Позднюю вегетацию" куда угодно, на ней почти все отлично растут. Выше фотка фикуса с ядерно-зелёными листьями.
Лампа обязательна. Меньше 20 000 люкс на листе ничего не вырастить нормально.
На даче можно взять куботейнер непрозрачный и оттуда поливать. Но лучше серной кислотой скорректировать pH до 6.0 перед этим.
Керамзит - плохо. От него вольно гуляет Ph, что видно по форме листа фикуса.
Рекомендую поискать самый большой ресурс, известный в узких кругах. Там есть раздел по гидропонике и проект "удобное ведро".
Не гуляет совершенно. Почти идеально стабилен, если он нейтрализованный. Либо изначально хороший, из бессолевой глины, как Plagron Europebbles.
Фикус пережил жару и несколько сильных повышений EC из-за испарения. А так, все стабильно с ним. Колебания pH были незначительны, где-то 5.9-6.3.
pH должен регулироваться исключительно соотношением NH4+ и NO3- в профиле питания. Я об этом в прошлом посте писал. Тогда колебания будут минимальны, так как учитывают потребности растения в конкретную фазу.
Как-то очень много деталей печатать приходится. Почему не ограничиться 1 дыркой, в которую будет торчать аварийный слив, но в нижней трети этого слива будет г-образный или треугольный "отросток", которому будет отдана своя частичка трубы аварийного слива?
И кроме того, зачем байонет (который к тому же плохо печатаются из-за нависания), почему просто не сделать сразу "пипку" на подключение сливного шланга частью детали?
Сейчас попробую нарисовать свою идею
Байонет - потому что могу) ну и там противоречивая ориентация элементов при печати. И резьба и штуцер должны быть вертикальны. В одной детали совмещать сложно, без упражнений с поддержками. Поэтому разборная деталь.
Можно, в теории на одной трубке. Так исторически сложилось, плюс соображения надёжности, чтобы аварийная трубка точно не контактировала с субстратом. Кроме этого, через аварийную трубку сейчас есть доступность раствора. Если объединить, то заканчиваться она будет шлангом
А у меня такой вопрос, слышал что в растворе заводится живность, почему не облучают его ультрафиолетом для борьбы с этим явлением?
В растворе нечего есть всем, кроме автотрофов. Он настолько низко энергетический, что без фотосинтеза ничего полезного не извлечь. А вот зацвести от цианобактерий и водорослей может. Поэтому, основные ёмкости должны быть закрыты от света.
Также часто в субстрат и раствор заселяют сенную палочку и грибок триходерму. Они жрут всех конкурентов и доедают упавшие листики, мелкую органику и мертвые корни.
Спасибо за статью.
Хлеб был.
Кофе был.
Перец был.
Что следующее?
PS. Можете на Thingiverse поставить в просмотре чертежи всех элементов?
Профитроли были)
Не понял мысль про thingiverse
На thingiverse у вас фото перца, видео и общий чертеж в разрезе. Можно выложить чертеж отдельных элементов, как в https://www.thingiverse.com/thing:4832397 ?
HIPS отсырел уже, но для прототипа пойдет.
Купил себе прибор для ec, ph, а он фигня полная, подробности https://mysku.club/blog/misc/99972.html
собрал сетап, перелив из 20 полипропилена, помпа sicce nova 800, взял такую ибо боялся за выстоу подъема, заявлено 160см. Даже на минимуме она жестко передавливает и работает быстрее слива. Придётся надевать насадку и зажимать сильнее чем оно задумано
Как я собрал красивое ведро для гидропоники